Осторожно – весна

Осторожно – весна!

При температуре больше +7 градусов Цельсия тормозной путь зимних шин по сравнению с летними со скорости 100 км/ч оказывается длиннее примерно на 6 метров «Межсезонье всегда создает определенные неудобства и даже угрозы для безопасного вождения. Осенью и весной дорожные покрытия и температуры воздуха стремительно меняются. Поэтому ни летние, ни зимние шины в их классическом исполнении не могут обеспечивать максимального сцепления на дорогах. Так, за ночь выпавший снег может лишить возможности использовать автомобиль, оснащенный летними шинами, а внезапно наступившее несколько дней спустя потепление — ухудшит эффективность сцепных свойств с дорогой зимних шин», — пояснил cars.ru директор по маркетингу легковых летних шин Мишлен Дмитрий Молоканов.

Шинные производители рекомендуют переобуваться в «лето», когда среднесуточная температура устойчиво фиксируется на +7 градусах Цельсия. Но до плюсовой стабильности погоде еще далеко, поэтому нам предлагается пока ездить на зимней резине, но помнить о ее особенностях и подстраивать манеру вождения под погодные условия. Так, согласно исследованиям компании Continental, при температуре больше +7 градусов Цельсия тормозной путь зимних шин по сравнению с летними со скорости 100 км/ч оказывается длиннее примерно на 6 метров. На момент остановки автомобиля на летней резине машина на зимних еще едет со скоростью 37 км/ч. Точность управления ухудшается на 15%.

На сухих и мокрых дорогах зимние шины нордического сегмента проигрывают до 30% в торможении обычным летним шинам Но и зимние шины в зависимости от типа протектора имеют свои особенности именно в плюсовую температуру. Прежде всего, они делятся на шипованные и нешипованные, а последние — на нордические и «еврозиму». Опаснее всего в такую погоду шипованные покрышки — стальные наконечники, которые призваны вгрызаться в лед и снег, беспомощно скользят по сухому и особенно мокрому асфальту.

«Сложнее всего в такую погоду приходится владельцам шипованных шин, передвигающихся преимущественно по городским дорогам. Такие шины предназначены для регионов с суровыми погодными условиями — от 0 до −50 градусов Цельсия. Поэтому им необходимо заранее снижать скорость перед поворотом и рассчитывать длину тормозного пути с запасом. Помимо этого, плюсовая температура и голый асфальт способствуют потере шипов», — рассказал cars.ru эксперт шинного магазина 4tochki Илья Шабалин.

Зимние шины при плюсе буквально плавятся и стираются об асфальт, что увеличивает их износ Однако подвох кроется не только в шипах. Состав резиновой смеси у зимней резины отличается — она намного мягче летней. Так что фрикционка в теплую погоду тоже опасна, особенно нордического сегмента, то есть предназначенная для суровых условий при температуре от 0 до −50 градусов. «На сухих и мокрых дорогах зимние шины нордического сегмента будут проигрывать до 30% в торможении обычным летним шинам», — объяснили в Michelin. На мокром асфальте машина на нешипованных шинах не скользит, а «плывет» и «уводит».

Самыми безопасными в межсезонье выглядят нешипованные шины европейского типа, так называемая «еврозима»: они предназначены для мягких зим с температурой использования от −20 до +10 градусов, так что их свойства рассчитаны как раз на нынешнюю погоду. Только вот в наших краях такие покрышки спросом практически не пользуются.

Из-за мягкости зимние шины при высоких температурах буквально плавятся и стираются об асфальт. А это значит, что они намного быстрее изнашиваются — во-первых. Во-вторых, сопротивление качению у зимних шин, как подсчитали в Continental, на 15% больше, что значительно увеличивает расход топлива!

Пока погода не устоялась, шинные эксперты в один голос твердят, что будить шиномонтажников от зимней спячки еще рано. В Goodyear уточняют, что в марте еще возможны заморозки и образование наледи, особенно на загородных шоссе, мостах и эстакадах, причем процесс этот ускоряется при сильном ветре. Да что там март: в этом году погода веселит резкими перепадами в течение суток: куски льда на дорогах превращаются в потоки воды, на следующий день все высыхает и асфальт нагревается, а ночью может выпасть месячная норма осадков, которая утром превратится в непролазные сугробы. Поэтому пока остаемся на зимней резине, но помним о нюансах.

Зимняя резина: 10 главных вопросов перед поездкой в шиномонтаж

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал московским автовладельцам сменить резину на зимнюю. В своем сообщении ведомство напоминает о грядущем похолодании — в последние дни недели температура несколько раз пересечет нулевую отметку, создав предпосылки для образования гололеда.

В ЦОДД попросили автовладельцев быть предельно внимательными за рулем, напомнили об увеличении тормозного пути и недопустимости резких маневров на скользкой дороге, а также о возможных очередях в шиномонтажные мастерские. Кроме того, отметили в ведомстве, столичные дороги уже помыли специальным шампунем — это обязательная процедура перед наступлением зимы, благодаря которой повышается эффективность противогололедной обработки улиц.

ЦОДД вовсе не торопится — шинники и автоэксперты рекомендуют производить сезонную смену резины, когда температура воздуха падает ниже отметки 7 градусов по Цельсию. Ниже этой температуры летняя резина теряет эластичность и сцепные свойства даже на сухом асфальте, выше начинается усиленный износ более мягкой зимней резины. Ждать стабильных заморозков не стоит еще и потому, что уже сейчас ночью и утром возрастают риски неожиданного появления гололеда и снега, при которых летняя резина оказывается беспомощной. Кроме того, осуществить замену как можно скорее имеет смысл еще и ради того, чтобы избежать очередей в мастерских. На состояние дорожного полотна и поведение машины преждевременная замена практически не повлияет.

От летних шин зимние отличаются более глубоким протектором с развитыми грунтозацепами и множеством ламелей, помогающих шине цепляться за лед. Но существует и официальное определение, прописанное в законодательных документах. Согласно Техрегламенту стран Таможенного союза, зимняя резина маркируется знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри, а также знаками «М+S», «M&S», либо «M S».

Статьи 25 ноября 2014 День жестянщика: чего нельзя делать водителям в гололед
Новости 8 ноября 2016 Законопроект о штрафе за летнюю резину попросили отложить на два года

Документ устанавливает и степень предельно допустимого износа для зимней резины — глубина протектора не должна быть менее 4 мм, что соответствует требованиям большинства европейских стран. Кроме того, регламентируется степень ошиповки для шипованной резины: предельное число шипов на погонный метр протектора не должно превышать 60 штук, а большее число допускается лишь после проведения специальных испытаний, который докажут незначительность влияния на износ дорожного покрытия. Более того, есть даже норматив по весу шипа и его выступу (для легковых шин — 1,2 мм +/- 0,3 мм), однако большинство массовых моделей зимних шин удовлетворяют всем этим требованиям.

С 1 января 2015 г. Технический регламент стран Таможенного союза регламентирует использование сезонной резины. Требования документа предусматривают обязательное использование зимних шин с декабря по февраль включительно, а также вводят запрет на использование шипованных покрышек в летний период с июня по август. Причем эти границы каждый регион может корректировать самостоятельно.

Однако наказания за неисполнение требований техрегламента в России пока нет. Чиновники рассматривали ряд законопроектов, самый жесткий из которых предусматривал штраф в размере 10 тыс. рублей. Более лояльный вариант ограничивался штрафом в размере 2 тыс. рублей. Документ должны были принять еще в конце прошлого года, но никаких изменений в КоАП РФ принято до сих пор не было. Теоретически использование неподходящей резины попадает в категорию прочих нарушений со штрафом в 500 руб., однако практики применения такого наказания за неправильные шины в России нет.

Обозначение типа 195/65 R16 82T содержит информацию о размерности шины, то есть диаметре, ширине и высоте протектора. В данном случае 195 — это ширина протектора в миллиметрах, 65 — отношение высоты профиля к ширине в процентах (высота шины составляет 65% от 195 мм, то есть 127 мм). R — это тип шины (радиальная), 16 — диаметр (а не радиус, как принято считать) обода в дюймах. Цифра и буква в конце шифруют индексы максимальной нагрузки и максимально допустимой скорости, в данном случае 475 кг на колесо и 190 км в час. Шины, предназначенные для автомобилей повышенной проходимости, часто маркируются буквами SUV и, как правило, имеют более высокий индекс нагрузки.

Маркировка позволяет узнать и дату изготовления шины, зашифрованную набором четырех цифр после символа DOT (например, DOT XXXX XXХХ 3512). Первые две цифры обозначают номер недели года, вторые — год изготовления.

Тип зимней резины зависит от условий эксплуатации. В регионах с холодной и снежной зимой, где дороги часто покрываются льдом, лучше остановиться на шипованной резине. Тем, кому придется в основном ездить по накатанному снегу и мокрому асфальту, стоит отдать предпочтение «липучкам». В центральных регионах страны можно ориентироваться по такому правилу: в мегаполисах, где дороги обрабатывают реагентами, можно использовать нешипованные «липучки», на загородных трассах предпочтительнее шиповки.

Однако это вовсе не значит, что в иных условиях шины не того типа эксплуатировать нельзя. Шипованные шины являются более шумными, особенно на твердом покрытии, но современные европейские «шиповки» с малым количеством шипов работают гораздо комфортнее. С другой стороны, лучшие образцы «липучек» по сцепным свойствам на льду уже приближаются к хорошим «шиповкам». Наконец, вопреки распространенному мнению, на сухом или мокром асфальте зимние шипованные покрышки работают ничуть не хуже, чем нешипованные, а мнение о том, что железные шипы скользят по асфальту — не более, чем миф.

Еще один важный момент: при использовании шипованных шин на автомобиль необходимо наклеить соответствующий знак — такое требование содержат последние изменения ПДД, принятые весной 2017 года. Наказание не неисполнение этого требования стоит искать в 2.5 ч.1 КоАП о невыполнении условий по обеспечению безопасности дорожного движения. Штраф составляет 500 руб., но инспектор вправе вообще запретить эксплуатацию автомобиля.

Если шины со стандартным симметричным протектором можно устанавливать на автомобиль в любом положении и произвольно переставлять, то направленные и асимметричные требуют иного подхода.

У асимметричных покрышек различный рисунок внешней и внутренней части протектора. Как правило, наружная часть имеет более жесткие блоки протектора, работающие в поворотах, внутренняя — более мелкие для лучшего отвода воды, а в средней части располагаются сплошные ребра для улучшения курсовой устойчивости. Устанавливать такие шины нужно в соответствии с метками на боковинах: внешняя сторона шины обозначается надписями типа «Outside» или «Facing Out», внутренняя — «Inside» или «Inwards».

Направленный рисунок протектора — технология, позволяющая эффективно отводить воду и снежную кашу из пятна контакта шины с дорогой. Жижа выводится по направляющим, что позволяет существенно снизить риски аквапланирования. Такие покрышки могут вращаться только в одну сторону, а направление вращения обозначается стрелкой на боковине колеса и надписью «Rotation». Для мест, где на дорогах больше воды, чем снега, предпочтительнее именно такие.

Технология Run Flat предполагает возможность использования шины даже при проколе. Такие шины отличаются усиленными боковинами, способными выдерживать нагрузку при потере давления в колесе. На проколотых шинах с технологией Run Flat можно проехать около сотни километров со скоростью до 80 км в час. Кроме того, они позволяют избавиться от запаски в багажнике. Такие шины стоят гораздо дороже и обычно ими оснащаются премиальные автомобили.

Непрокалываемые шины есть в гамме многих производителей, но сама технология может называться по-разному: Run-Flat, RunOnFlat или SSR (Self-Supporting Runflat). Шины Run Flat плохо поддаются ремонту и требуют особой квалификации от рабочего. А в большинстве случаев после серьезного прокола оказываются вовсе неремонтопригодными и требуют замены.

Изношенные шины теряют характеристики и хуже ведут себя на дороге. Остаточная глубина протектора напрямую влияет на сцепление с дорогой. В России запрещено использовать зимние шины с глубиной протектора менее 4 мм, но все производители рекомендуют ставить новые покрышки еще раньше.

Для того, чтобы определить допустимую степень износа резины, не обязательно пользоваться линейками и другими приборами. Производители ставят на протекторе специальные метки-выступы, по которым можно определить, насколько сильно изношена шина. Встречаются и более затейливые индикаторы. Например, по мере износа шины на протекторе проявляется или, наоборот, стирается какая-либо надпись типа «NO SNOW».

Большая часть продаваемых в России шин иностранных марок локализованы и давно выпускаются на местных заводах. Исключение составляют покрышки редких размерностей или только появившиеся на мировом рынке. Шинные предприятия — это всегда полноценные заводы, оснащенные по всем фирменным стандартам и со столь же строгим контролем качества. Более того, шины российского производства часто идут на экспорт, поскольку производство в России обходится дешевле. В случае импортируемых шин производители, как правило, сдерживают цены, чтобы сохранить паритет с шинами местного производства.

В России и странах СНГ нет запретов на использование шипованных шин, а проблемы могут возникнуть у тех, кто захочет выехать на своей машине в Европу. Шиповки категорически запрещены в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии, Германии, Ирландии, Испании, Македонии, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Хорватии, Черногории и Чехии.

Вместо шипов во всех этих странах, кроме Ирландии и Нидерландов, нужно использовать цепи противоскольжения, но только при определенных дорожных условиях и с ограничением максимальной скорости, как правило не более 50 км/ч.

Допустимая температура нагрева кабеля

Под термином «допустимая температура нагрева кабеля»чаще всего понимается параметр, определяющий температурный режим эксплуатации кабеля, при котором изоляция сохраняет свою долговечность и практические качества. Однако при выборе кабеля стоит использовать более широкий подход, то есть учесть также температуру нагрева жил.
В первом случае подразумевается температура окружающей среды, во втором – нагрев самого кабеля, вызванный электрическим сопротивлением токоведущих жил.

Допустимая температура нагрева изоляции кабеля

При чрезмерном нагреве или охлаждении изоляция может начать деградировать тем или иным образом. Это, в свою очередь, может привести к повреждению кабеля, а также подключённых к нему приборов и механизмов. Как следствие, допустимая температура нагрева проводов и кабелей зависит в первую очередь от материала изоляции.
«Обычные» кабели с пластмассовой (ПВХ пластикат, полиэтилен, полимеры), бумажной, резиновой изоляцией на эксплуатацию в температурных условиях от -50 до +50 градусов (здесь и далее приведены значения в градусах по шкале Цельсия). При превышении этого значения материал оболочки и изоляции начинает деградировать до расплавления. Сверхохлаждение, в свою очередь, приводит к механическому разрушению изоляции – появлению трещин, изломов и других дефектов. К примеру, допустимая температура нагрева кабеля ВВГнг в стандартном исполнении во время эксплуатации — +50°C, минимальная — -50°C, а у кабеля, в конструкции которого используется ПВХ пластикат повышенной холодостойкости может выдерживать температуру до -60°C включительно.
Если планируется эксплуатировать кабель в более экстремальных температурных условиях, целесообразно рассмотреть специализированные модели с изоляцией из иных материалов – фторопласт, силикон и других. Кроме того, при эксплуатации в экстремально холодных условиях подойдут холодостойкие исполнения.

Допустимая температура нагрева изоляции жил кабеля

Допустимая температура нагрева жил кабеля также зависит от материала изоляции, а в некоторых случаях – от рабочего напряжения. Длительно допустимая температура нагрева изоляции жил кабелей в зависимости от типа изоляции составляет:
• бумажная:
◦ до 3 кВ включительно – 80°C;
◦ 6 кВ – 65°C;
◦ 10 кВ – 60°C;
◦ 20-35 кВ – 50°C.
• бумажная обеднённо-пропитанная:
◦ 1 кВ – 80°C;
◦ 6 кВ –75°C.
• резиновая – 65°C;
• сшитый полиэтилен (СПЭ) и этиленпропиленовая резина (ЭПР) — 90°C;
• ПВХ пластикат и полимерная композиция – 70°C;
• маслонаполненные – 70-80°C в зависимости от типа прокладки.

Для всех типов изоляции допустимо кратковременное повышение температуры в аварийном или пусковом режиме (перегрузки). Допустимые значения температур в зависимости от типа изоляции составляют:
• бумажная обеднённо-пропитанная – 95°C, но не более 10% от эксплуатационного времени;
• резиновая – 110°C , но только при пусковом режиме;
• ПВХ изоляция и полимерная композиция — +80°C в режиме перегрузки;
• СПЭ и ЭПР — +130°C в режиме перегрузки (в аварийном режиме);
• маслонаполненные — 80°C, при этом продолжительность непрерывной работы в аварийном режиме должна быть не более 100 часов. Максимальный период работы в аварийном режиме – не выше 500 часов в год. Интервал между перегрузками не должен быть менее 10 суток.
Эксплуатации кабеля с бумажной изоляцией при напряжении 20 или 35 кВт в аварийном режиме не допускается. Эксплуатация кабеля с бумажной изоляцией при напряжении до 10 кВ включительно в аварийном режиме разрешается в течение не более 5 суток с учётом коэффициентов допустимой перегрузки.

При какой температуре плавится стекло?

Практически у каждого материала и соединения в мире имеется три возможных состояния: твердое, жидкое и газообразное. В нормальных условиях материалы пребывают в разном состоянии, которое зависит от их химических свойств.

Чтобы вывести их из равновесия, необходимо повышать или понижать температуру до указанного значения. Например, температура плавления стекла начинается примерно с 750 градусов по Цельсию. Материал имеет так называемые аморфные свойства, поэтому у него и нет конкретного значения.

Все зависит от количественного и качественного состава примесей в соединении. Так что установить конкретное значение для выбранного предмета можно исключительно экспериментальным путем. Для этого понадобится определенный набор измерительных приборов, который имеется только в специализированных лабораториях. Можно, конечно, взять и бытовые аналоги, но они будут иметь слишком большую погрешность.

Принципы расчета

Произвести расчет температуры плавления стекла в домашних условиях — очень сложная задача. Она будет связана со многими трудностями, среди которых стоит выделить:

• 1. Необходимость обеспечения поэтапного повышения температуры расплавляемого тела строго на один градус. В противном случае невозможно будет достоверно установить, при каком именно показателе начинается процесс перехода из твердого состояния в жидкое, то есть эксперимент завершится неудачей.
• 2. Нужно найти очень точный термометр, способный замерять температуру до 2 тысяч градусов по Цельсию с минимальной погрешностью. Лучше всего подойдет электронный прибор, который будет стоит слишком дорого для бытовых опытов.
• 3. Проведение эксперимента дома в принципе не самая удачная идея, потому что придется искать посуду, в которой можно плавить стекло, раздобыть устойчивый источник огня, способный обеспечить нужный уровень подогрева, купить дорогостоящее оборудование.

Процесс плавления

В лабораториях ученые выясняют искомое значение при помощи множественных опытов. Затем температура плавления стекла заносится в таблицу, которая содержит также химический состав соединения. Это нужно, чтобы понять, какие именно элементы больше всего влияют на плавление, чтобы в будущем можно было привести этот показатель к более-менее стандартным характеристикам.

Отсутствие четкого числа заставляет нерационально использовать производственные ресурсы. Например, на стекольных заводах в печах поддерживают температуру около 1600 градусов Цельсия, притом, что многие виды могли бы без проблем расплавиться и при одной тысяче. Экономия энергоносителей позволила бы значительно снизить себестоимость готовой продукции, что положительно повлияло бы на экономическую эффективность деятельности стеклодувных заводов.

Температура плавления стекла в градусах начинается от 750 (некоторые источники приводят цифру от 1000) и продолжается аж до 2500. При этом, если брать акриловое стекло, которое по сути не является стеклом, а просто имеет такое название, то оно плавится всего при 160 градусах, а на 200 градусах уже начинает кипеть. Но оно состоит из органической смолы и не имеет в составе кремния и других химических элементов.

А вот остальные марки наоборот зачастую могут похвастаться пестрым разнообразием состава. Используемый в производстве песок часто проходит недостаточную очистку, в результате чего в готовых изделиях содержится много ненужного. Внешне это никак не отражается на эксплуатационных свойствах, но приводит к аморфности химических характеристик.

Понижения температуры плавления стекла можно достичь, если в расплав добавить соответствующие элементы. В бытовых опытах наиболее доступными являются оксид свинца и борная кислота. Массовую долю нужно будет рассчитать по известным формулам, так как она будет зависеть от количества расплавленного стекла. После застывания можно будет повторить свой опыт и убедиться, что теперь материал плавится при значительно меньшей температуре.

Но стоит учесть, что полученное стекло не имеет практического значения и годится исключительно для опытов. Это связано с тем, что добавление примесей изменяет и его рабочие параметры, так что вещество не сможет в полной мере справляться с возложенными на него функциями. Именно поэтому никто не изменяет технологический процесс с помощью добавления указанных компонентов.

Основные значения

Приблизительные значения перехода стекла в жидкое состояние дл некоторых видов:

— температура плавления бутылочного стекла — 1200-1400 градусов по Цельсию;
— температура плавления кварцевого стекла — около 1665 градусов по Цельсию;
— температура плавления ампульного стекла — 1550-1800 градусов по Цельсию;
— жидкое стекло температура плавления — 1088 градусов по Цельсию.

Для последнего вещества можно указать точную цифру, потому что оно не проявляет аморфных свойств, так как является водно-щелочным раствором силикатов натрия и калия. Стоит также учесть, что стекло плавится не сразу, а вначале переходит в тягучее карамелеобразное состояние. Это свойство используется мастерами-стеклодувами для создания различных изделий и сувениров.

Заняться подобным ремеслом можно и в домашних условиях. Недостатка в сырье не будет, так как можно найти массу стеклянных бутылок прямо на улице. А в качестве прибора для размягчения материала подойдет и обычная газовая лампа. Свои изделия ручной работы можно будет потом продавать на сувениры и зарабатывать неплохие деньги.