Montagpena.ru

Строительство и Монтаж
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Форум самодельщиков: Самодельный компрессор — Форум самодельщиков

Форум самодельщиков: Самодельный компрессор — Форум самодельщиков

Логотип Самоделки своими руками

Пройдя короткую регистрацию , вы сможете создавать и комментировать темы, зарабатывать репутацию, отправлять личные сообщения и многое другое!

  • All Categories
  • Всеобщий хелп форум

Самодельный компрессор кому нужен компрессор всем сюда

  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

#1 Пользователь офлайнDRON310

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 354
  • Регистрация: 04 October 10

1. Реле давления (РМ5). 1 шт.
2.Манометр. 1 шт.
3.Редуктор с масловлагоотделителем. 1 шт.
4. Фильтр масловлагоотделитель. 1 шт.
5. Крестовина. 1 шт.
6. Переходники (1/4 дюйма). 2 шт.
7. Гайка со штуцером. 1 шт.
8. Ниппель (1/2 x 1/ 4 дюйма). 3 шт.
9. Муфта (1/2 дюйма). 1 шт.
10. Переходник (1/2 дюйма). 1 шт.
11. Трубка 1/4 дюйма (аналог пунктов 8,9,10 в сборе). 1 шт.
12. Ресивер (рис.5). 1 шт.
13. Хомуты автомобильные (6-11). 4 шт.
14. Шпильки (М10X1000). 4 шт.
15. Гайки (М10). 24 шт.
16. Шайбы (М10). 24 шт.
17. Масло (10W40 полусинтетика).
18. Колеса (мебельные). 4 шт.
19. Тумблер. 1 шт.
20. Шнур с вилкой (6 м.). 1 шт.
22. Фильтр топливный. 1 шт.
23. ДСП панели (300X300 мм.). 3 шт.
24. Компрессор от холодильника (рис.1). 1 шт.
25. Все остальное (лента фум, герметик, краска, эпоксилин,
шланг маслобензостойкий , преобразователь ржавчины, шурупы).
Компрессор

«Донором» компрессора стал старый советский холодильник «Саратов». Достался «цилиндр» с уже встроенным реле (рис. 1). Производительность такого больше чем «горшка». Сняв верхний рыхлый слой ржавчины, промазал корпус преобразователем ржавчины (рис. 2). Корпус готов к покраске, но перед покраской нужно сменить компрессорное масло на автомобильное, так как герметизация компрессора нарушена и соответственно условия его работы изменились, а автомобильное масло работает в более жёстких условиях по сравнению с родным компрессорным. Масло менял на полусинтетическое моторное 10W40. Почему на него? Потому что многие так делают . Для замены масла на компрессоре имеется трубка, которая находится обычно сбоку и обычно она запаянная (рис.3). Трубку аккуратно надпиливаем напильником по кругу (не спиливая), что б опилки не попали внутрь и аккуратно отламываем. Далее шприцом заливаем масло. Дозировка зависит от типа компрессора. В моём случае я заливал 300 грамм, если у вас «горшок», то вам хватит грамм 200. Залив масло, трубку следует заглушить, в качестве заглушки служит винтик соответствующего диаметра. Что бы трубку герметично заглушить, на винтик можно надеть резиновую прокладку (рис. 4).

В качестве ресивера был найден порошковый огнетушитель ОП-10 (рис.5) объемом примерно 10 литров. Родная крышка была выброшена и заменена на чугунную крышку (рис.6) от старого огнетушителя. От корпуса огнетушителя предварительно была отпилена ручка (рис.8.). Так как компрессор от холодильника обильно парит маслом, на входе в ресивер было решено поставить фильтр масловлагоотделитель. Так как фильтр имеет резьбу 1/ 4 дюйма, для этого в дне корпуса огнетушителя было высверлено отверстие под переходник с 1/ 2 x 1/ 4 дюйма (рис.9, 11) для его закрепления.

Высверлив отверстие под переходник, его нужно закрепить. Был выбран способ холодной сварки, т.к. самый доступный. В качестве средства был взят «Эпоксилин» («Момент» )
Дно ресивера следует тщательно зачистить от ржавчины и прочего налёта, чтобы «Эпоксилин» имел хорошую поверхность соприкосновения, а также это необходимо для прочности склеивания. Для этого я закрепил наждачную бумагу на черенок и вращательно – круговыми движениями зачистил до металлического блеска дно огнетушителя (рис.10). Теперь можно закреплять. Этот момент вызвал у меня трудности. Моя рука не пролазила в горловину огнетушителя.
Немного поразмыслив, было решено задействовать миниатюрные женские ручки, благо такой инструмент имеется в наличии . А если короче, то мне помогла в этом моя девушка, хоть и не без истерик, но она справилась, за что ей огромное спасибо (рис.12,13). Переходник следует с лицевой стороны зажать гайкой или тем же фильтром, чтобы он плотно соприкасался с металлом, и дать время на застывание «Эпоксилина» согласно инструкции.
Далее можно перейти к основанию под наш компрессор. Для этого нам понадобятся 3 деревянные доски или ДСП (фанера) размером 300 x 300 мм. В моём случае это ламинированное ДСП (рис. 14). Отверстия под что и на чем описывать не буду, а изображу на чертеже и отмечу на фото (рис. 14,15,16). Скажу одно – все отверстия и их диаметры индивидуальны. В зависимости от выбранного вами материала, компрессора и т.д. и т.п.
Для удобства перемещения компрессора в помещении (вес как никак ….аццать кг.) к основанию были прикручены мебельные колеса (рис.15).
Высверлив отверстия для шпилек и компрессора, начинаем их монтаж (рис.15,16,17).
Шпильки (М10×1000) закрепляем с помощью шайб и гаек.
На вдох компрессора желательно надеть автомобильный фильтр с бумажной сердцевиной, чтобы внутрь компрессора не попадала пыль и прочая «нечисть» (рис.17).
Перейдём к электрике. Для удобства пользования компрессором его следует оборудовать реле давления (РМ5 или РДМ5) и тумблером общего отключения (рис.20). Поясню для чего нужен первый и второй прибор. Реле давления отключает компрессор при накачке им воздуха в ресивер до, некоторого давления(max P) и включает его при сбросе давления(min P) . Значение этого давления настраивается в самом реле, с помощью пружин (рис.25). Большая пружина – это минимальное давление при котором компрессор включается, маленькая пружина (дифференциал)– это разница между нижним и верхним значением давления.
В реле имеется 2 контакта для подключения к сети. Так как реле первоначально рассчитано для использования в водоснабжении, то первый контакт подключается к сети, другой к насосу. В нашем же случае, контакт, подключаемый к насосу, будет подключаться непосредственно к компрессору.
Тумблер общего отключения (рис.20) ставится на разрыв между сетью(220В) и реле давления, чтобы обесточивать компрессорную установку и постоянно не бегать включать, выключать вилку из сети. Для безопасности использования, все соединения проводов с тумблером я закрыл крышкой (рис.19,21). Крышка была взята из- под 5 литровой бутылки от питьевой воды, после чего покрашена и прикручена.
Покрасив ресивер, можно приступить к окончательной сборке.
На фильтр-масловлагоотделитель навинчиваем гайку (деталь №7) со штуцером (рис.22), после чего, одним концом шланг надеваем на штуцер, а другим на трубку компрессора, всё это зажимаем хомутами. Шланг берем маслостойкий, армированный. Внимание. Все резьбовые соединения уплотняются фум — лентой. После чего фильтр прикручиваем ко дну ресиверу на заранее подготовленную резьбу (рис. 23) . Соединение дополнительно было обработано силиконовым герметиком.
Далее была прикручена чугунная крышка, резьбовое соединение которой так же было обработано силиконовым герметиком (рис. 24). Для лучшей герметизации под крышку была подложена резиновая прокладка. Теперь на крышку прикручиваем трубку с резьбой 1/ 4 дюйма (деталь №11 или аналог № 8,9,10) , на нее прикручиваем крестовину (деталь №5).
Для того что бы ресивер плотно прижимался к основанию и не болтался, прижмём его сверху ДСП крышкой с заранее пропиленным отверстием (рис.14, чертёж) под чугунную крышку от огнетушителя (рис.6).
Теперь осталась самая интересная часть сборки, навес «мозгов» .
В принципе, здесь должно быть всё понятно, что куда, как в конструкторе, так как все резьбовые соединения имеют резьбу 1/ 4 дюйма . Слева от крестовины, с помощью переходника 1/ 4 x1/ 4 дюйма( деталь №6), прикручиваем реле давления (деталь №1), сверху манометр (деталь № 2), справа прикручен редуктор с масловлагоотдлителем (деталь №3), так же с помощью переходника 1/ 4 x1/ 4 дюйма( деталь №6). В последнюю очередь к реле давления подсоединяются провода, а далее настройка самого реле. После настройки и испытания компрессор готов к «труду и обороне».
Вот вроде бы и всё.

Читайте так же:
Пресс для шлакоблока своими руками

Замена механического реле давления на цифровое (обладателям скважин)

Когда я первый раз столкнулся с тем, чтобы отрегулировать механическое реле давления с пружинками, я понял, что мне нужен звонок другу, а точнее — отцу, так как механизм хоть и хорошо продуманный и отказоустойчивость на высоком уровне, но недостаток даже разовой регулировки на лицо.

image

image

Прошу под кат, там интересней 😉

Я как бы разобрался и у меня даже получилось отрегулировать, но на это я затратил время и нервы. Тогда то я и понял, что цифровое реле было бы здорово, просто нажал на кнопки и выставил нужное. Конечно меня могут многие осудить по нескольким статьям:

— ты дурак, что не можешь разобраться с простейшим реле давления и двумя пружинками.
— механика рулит, она будет работать вечно.
— зачем там что то регулировать: один раз выставил сантехник за XX*(курс страны) рублей и все

Без проблем, можно список продолжать долго, но по натуре своей инженерской, хотелось бы развиваться и улучшать все вокруг себя, а не крутить пружинки и думать, когда там подгорят контакты механического реле и начнет срабатывать тепловое реле защиты насоса, когда вы весь в мыле :D, а ещё лучше Ваша жена 🙂

Надо отдать должное, механическое реле у меня работает уже 4-ый год и с ним (тьфу тьфу тьфу) Серьёзного пока ничего не случалось, только приходилось перестраивать, очищать контакты, начало искрить и эти “ЩЕЛК!” в гараже немного напрягали и… пугали моего мышонка, так, что ему пришлось убежать.

Так как я увлекаюсь автоматизацией и прошел путь от 1-wire до arduino через esp, могу и делаю разные поделки в доме, точнее устройства, для облегчения быта. Круг друзей знает о списке проектов, которые я стараюсь завершить и реализовать, но времени на то совсем нет. То стройка баня подвернется на целое лето (750 часов), то снег навалит :), а тут уже и Новый Год на носу!

Читайте так же:
Обозначение звонка на электрической схеме

image

Меня так же многие “любят” потролить, особенно из ИТ сферы. Но это только веселит, жизнь штука интересная и без этого никак. Так же огромное спасибо всем тем, кто меня поддерживает — без Ваших добрых слов, драйв был бы не тот. Спасибо жене за понимание любви к моим платам )

Из лирики, прыгаем в реальность. Я обратился в поиски цифрового реле и понял, что весьма сложно в этом направлении, либо забугорное под 100$ и совсем не так, как хотелось бы… либо механика за 15$. Привожу в $, так как давно известно, если бы мы перешли на $ — то даже бабушки не парились, как с монетами. А я ж такой негодяй — дом подключил к интернету, а реле давления нет — сумасшедший!

Тема для тролей: Я начал работать с Arduino китайского происхождения, не оригинальные, а китайские, работают так же, где то есть мелкие погрешности, но они меня не задевают так, чтобы извергать лаву негатива и трясти esp8266, которая от статики умирает быстрее, чем вы воткнете её в Ваш компьютер, да ещё с питанием 3.3, которое надо пойти и найти), если это только не NodeMCU, которые я обожаю.

Я люблю и esp8266 и Arduino и людей, но чтобы вот так сесть быстро собрать рабочее и СТАБИЛЬНОЕ устройство для автоматизации — arduino незаменимая штука + Wiring C-шный язык очень помогает быстро реализовать то, что требуется. (тут никто и не упрекнет, что ты написал на тормозном Lua скриптовом языке). esp8266 (моё мнение) — хороша там, где не надо АЦП мерять и интернет нужен. Хотя её “сгораниесырость” очень разочаровывает.

Возвращаемся к нашим баранам, то-есть реле 🙂

По итогу нашел в Китае датчик за 5$, с АЦП 0-5V и решил попробовать. Даже не так, я тупо загорелся его применить и собрать устройство. Сразу пошли бурные эротические фантазии, как будут мигать светодиодики ) и нажиматься кнопки для регулировки, а на китайском иконическом синем экране будут гореть заветные циферки и все это будет работать с реальным давлением в нашей гребенке.

Обдумал, обрисовал, начертил, спланировал, заказал и начал код писать, пока эротика не прошла с мыслей.

Когда прилетел датчик, я понял — что датчик очень качественно выполнен.

image

Далее, я понял что он начинает показывать данные не с нуля, а с 0.5В и до 4.5В. от 0 до 12Bar. Я очень обрадовался, так как мне было приятно осознавать сингулярность данного девайса, можно отслеживать, когда датчик умрет и не будет показывать заветные 0.5 на выходе.

Врезка датчика в текущую систему с оставлением механики “на всякий случай”.

image

Одно печально, не было никаких данных по датчику, как обсчитывать его показания, но так как была линейная прямая на графике, пришлось (стыдно, но я признаюсь) — открывать учебник АЛГЕБРА и учиться заново, вспоминать, как же там строят прямую линейную зависимость в уравнении 🙂 по двум точкам и о чуда, я быстренько получил (можете постыдить меня) заветную простую формулу, в которой после преобразования АЦП сигнала в ВОЛЬТЫ, я понимал, сколько у меня давление в Bar. Так как датчик сам выдавал от 0 до 1.2Mpa — то не сложно перевести в Bar — зная что:

1 Pa = 1.0E-5 bar
тоесть 1200000Pa = 12Bar
Так как у нас давление от насоса не превышает и 4Bar — этого датчика хватит за глаза!

Дальше я взял Arduino Uno — она у меня лишняя валялась, я обычно её использую для быстрого навесного проектирования, проверки, а потом применяю Arduino Nano, так как она лишена левого обвеса и её размеры в 3 раза меньше! И да простят меня ардуинщики китайского происхождения, мне жалко было смотреть, как она валяется без дела, надо пустить её в девайс! Подумал я и купил пластиковую IP55 коробку небольших размеров, выпили отверстие под экран, который я купил 4 года назад! Карл! И тогда не догадывался, что этот LCD 16*2 пойдет в такое полезно дело. Взял на авторынке 2 авто кнопки, спаял провода, даже плату не проектировал отдельно, как я делаю для Nano — так как Uno тупо большая и совсем не для таких целей.

Читайте так же:
Обозначение труб в дюймах

image

Алгоритм достаточно простой и ещё проходит полевые испытания, код проекта для более тесного ознакомления расположен тут.

Мне не стыдно его выложить, если будет конструктивная критика, я готов внести изменения, так как open для любых обсуждений.

В алгоритм я постарался заложить следующие принципы:

— Инициализация данных: при старте, проверяются и инициируются все переменные для работы
— Первичный опрос датчика: проверяется, если датчик не вышел из строя (в случае выхода, на всякий случай вырубается насос-реле) данные рассчитываются и переводятся в текущее давление в гребенке (распределительная гребенка, к которой подключены соседи+приход от насоса+гидроаккумулятор), если все в пределах нижнего и верхнего установленного давления, тогда продолжаем слушать и рассчитывать данные
— Данные выводятся визуально на экран ввиде:

нижнее давление — текущее давление — высокое давление
индекс падения давления — [ блоки, показывают давление в системе ]

Это позволяет быстро оценить ситуёвину, что происходит.

image

— Если текущее давление ниже НИЖНЕГО: врубается твердотельное реле на 15A(проверенное годами) и насос тихо, быстро, без искр и щелчков, включается и подает воду. ВЕРХНЕЕ давление отключает реле. Насос никогда не включится и обязательно выключится, если что то с показаниями датчика, которые выходят за пределы разумного. Это безопасность.

— Индекс падения давления я рассчитываю тогда, когда в гребенке остается половина давления и каждые 10 секунд проверяется предыдущее и текущее, если разница составит меньше установленного по дефолту 0.05 — тогда меняется текущий индекс и включается насос на ОПЕРЕЖЕНИЕ, тоесть по логике идет быстрое водопотребление и что бы предугадать включение насоса, я такой логикой и пользуюсь. Логика не срабатывает пока на 100%, так как я ещё тестирую этот момент, есть огрехи связанные с millis() таймингом самой ардуины, тут меня это немного напрягает, но я найду решение по четкому подсчету. Логика срабатывает в начале, а потом индекс падает в 0.01 и логика больше не работает, но это никак не влияет на вкл и выкл насоса. Тут можно холиварить на тему “насос должен включаться определенное количество раз в час и не больше” — у Вас есть на это право ), спорить не буду — данная тема анализируется.

— есть кнопки боковые, которые позволяют устанавливать НИЗКИЙ и ВЫСОКИЙ порог включения и выключения насоса ДИНАМИЧЕСКИ, без перезагрузки, просто тупо на лету — смотрите на экран и нажимаете кнопочки боковые…. удобно-на! данные сразу пишутся в EEPPROM и при включении блока загружаются оттуда (это такая постоянная память на запись чисел от 0 до 255 byte type, мало но хватает на мелкие прихоти). При этом есть момент, заключается в том, что числа с плавающей точкой записать настолько трудно и геморно, что просто было решено с моей стороны так: зная, что число x.x0 это давление float типа, его можно легко конвертировать в byte если умножить на 10 и записать в память, тоесть: example: 1.80 * 10 = 18 — после умножения число float отбрасывает последний ноль автоматически и мы получается число, которое укладывается в byte типа, при чтении, мы его делим на 10.0 и получаем обратную форму для работы в нашей система и типа float.

— Все добро будет доступно для «только чтение» вне дома, что позволит понимать ситуацию с давлением не только артериальным, но и в трубах!

image

Ну вот вроде бы и все, простите, кого напрягают подробности кода, дурацких ТИПОВ данных и интимных подробностей загрузки данных из памяти, пропускайте это, так как, зная, что есть люди из ИТ сферы, они будут задавать всякого рода вопросы или наоборот, посмеются с моих простых алгоритмов, которые не применяют модные ИИ ML и прочие мега крутые и big data алгоритмы. Надеюсь так же инженеры поймут другие части, связанные с механической часть.

Вообщем, вывод такой: можно делать все, можно делать легко, делать это в интерес и как сказал когда-то один мой любимый комментатор: можно быть взрослым и “играться с детскими игрушками”.

Читайте так же:
Самодельный динамометрический ключ из манометра

image

Ваш кэп, автоматизатор, capable guy и хорошего дня Вам!

— Продолжаю тестировать индекс падения давления для преждевременного включения
— Arduino uno (Китай) — выявились проблемы с таймером millis() — буду проверять на arduino nano (раньше такого не было, предполагаю кривая модель) (не оргинал, поэтому не ною ))
— Погрешность заявлена 1.5% — от 1.2Bar — это 0.18Bar — пофакту — у меня где то 0.3 относительно моего манометра, но я не знаю сколько он врет… поэтому 2% допускаю погрешость max — можно заложить в алгоритм (как я делаю) погрешность и бдет более менее похоже на правду. Не спутники же запускать — сойдет )

upd: ценник в районе 15-18$ вышел по итогу за изделие.

С наступающим Новым Годом! Пусть у Вас сбудутся все Ваши планы, будут построены БАНИ, в доме будет ТЕПЛО и вся Ваша дружная семья будет с Вами! Пусть в новом году будет только хорошие новости.

Компрессор своими руками — как сделать из холодильника?

компрессор своими руками инструкция

Компрессор используется для различных целей, начиная от аэрографии и заканчивая покраской запчастей. Но покупать готовый компрессор не обязательно. Современные модели компрессоров достаточно дорогие и бывает, что не они не могут охватить весь спектр творческих задач, которые вы ставите перед собой. Если вы обладаете должным объемом знаний в технической области и имеете под рукой все необходимые инструменты, вы легко можете сделать компрессор своими руками. При этом ваше самодельное устройство ничуть не будет уступать производственным аналогам по части мощности и других технических характеристик.

компрессор своими руками фото

Компрессор своими руками — плюсы и минусы

Мощность самодельного аппарата может доходить вплоть до показателя в семь атмосфер и выше, что вполне достаточно для профессиональной работы, а самое главное — себестоимость аппарата будет при всей его эффективности значительно ниже производственных моделей.

Большое значение имеет, какой компрессор вы собираетесь собрать. От этого зависит набор комплектующих для работы компрессора. В любой конструкции обычно присутствует электрический двигателей, но и это далеко не самое сложное. Большинство заводских систем компрессора имеет в комплекте установленные и рабочие датчики сброса давления, фильтры и многое другое.

В собственном ручном компрессоре эти детали также придется устанавливать своими силами, опираясь на технические знания, навыки и требования к будущему компрессору. Также обратите внимание на то, автоматическими будут данные системы или нет.

В зависимости от вашего выбора поменяется и стоимость компрессора, и сложность его конструкции. В случае если вы выберете ручные системы, включать все необходимое придется самостоятельно. Занятие это достаточно увлекательное, самое главное на предварительном этапе — четко определиться с идеей и конструкционными особенностями.

Самое практичное и достаточно экономное решение в этом случае — собрать компрессор своими руками на основе холодильника. Так как все базовые детали для работы будут уже готовы, на саму задумку будет потрачено значительно меньше времени и средств.

Еще один плюс такого компрессора в том, что его в любой момент можно переделать и модернизировать, в том числе и в плане системы охлаждения устройства. У большинства компрессоров есть ограничители работы в зависимости от порогового значения температуры. В самодельном компрессоре этот недостаток легко можно устранить, организовав работу устройства в комбинированном режиме. В результате самодельный вариант компрессора может получится гораздо эффективнее заводского.

Как сделать компрессор своими руками?

компрессор своими руками из холодильника

Перед тем как задаваться вопросом, как сделать компрессор из холодильника, потребуется провести ряд важных демонтажных работ. Для начала потребуется вытащить компрессор из холодильника. Обычно он находится в нижней части. Для проведения демонтажа вам потребуется несколько отверток, накидных ключей и плоскогубцы.

Очень важно правильно отсоединить устройство с помощью плоскогубцев от системы охлаждения холодильника. Плоскогубцы являются самым практичным для этого инструментом. В этом случае вероятность попадания внутрь компрессора мелкой стружки снижается до нуля.

После снятия устройства, нужно позаботиться о пусковом реле. Для этого откручиваются все крепления и перекусываются провода. Для удобства лучше всего сразу отметить верх и низ реле, чтобы в дальнейшем не запутаться.

После этого обязательно нужно проверить работоспособность устройства. Разместите реле в изначальном положении (в том, в каком оно было до демонтажа), проведите подключение всех проводов в обратном порядке и запустите устройство. Если компрессор работает нормально, можно смело переходить к вопросу, как сделать компрессор из холодильника.

Компрессор из холодильника — сборка

компрессор своими руками схема

Помимо компресса и пускового реле вам потребуется набор инструментов, деревянная доска для фундамента конструкции, расходные материалы (такие как, например, фильтр или проволока) и набор шлангов. Шланги можно позаимствовать от автомобиля. Также потребуется пустая пластиковая емкость. В ней нужно сделать несколько отверстий для труб и как только трубы будут вставлены, залить конструкцию смолой. Входная труба должна быть погружена не более чем на десять сантиметров, а выходная находится на расстоянии от реле. Вместо пластика можно использовать железный корпус, тогда вам не потребуется смола, а трубки просто приваривается. Это не только более простое, но и более надежное решение, так как в итоге устройство не будет требовать постоянного внимания и смазки. Конструкция такого компрессора хотя и проста, но достаточно эффективна.

Читайте так же:
Размеры профильной трубы прямоугольного сечения таблица

Защита холодильника: самодельное реле задержки включения на таймере 555

  • Георгий МеньшиковГеоргий Меньшиков
  • 18 марта 2018 Самоделки для домаСамоделки для радиолюбителей

Защита холодильника своими руками

Защитить компрессор от поломки поможет простое самодельное реле задержки включения холодильника.

В инструкции по эксплуатации холодильника указано, что даже после кратковременного отключения его от сети, например, вы, решили переключить холодильник в другую розетку, включить его снова можно не раньше как через 10 минут.

Холодильник работает в циклическом режиме, который определяется установкой терморегулятора и условиями окружающей среды.

Когда компрессор холодильника включен – давление хладагента в системе увеличивается почти до семи атмосфер, а при выключении падает до полутора атмосфер и меньше (кривая 1 на графике давлений).

график изменения давления в компресоре

Эти перепады давления очень опасны для холодильников, особенно старых моделей.

Давление в системе действует на поршень компрессора, нагружая электродвигатель. Представим, что компрессор выключили при большом давлении, например, при 6,5 атмосфер и попытались включить его снова. Теперь двигатель будет работать против высокого давления в пусковом режиме и его мощности будет недостаточно, чтобы сдвинуть поршень компрессора. Наверно не нужно объяснять, что может произойти при заклиненном роторе электродвигателя.

Однако если подождать несколько минут, то давление в системе снизится, уменьшится и давление на поршень. Компрессор легко запустится.

Выработано общее правило: при выключении холодильника выдержать десятиминутную паузу перед повторным включением.

Современные холодильники новых моделей содержат позисторные пусковые реле вместо традиционных механических. Позисторному реле после остановки компрессора нужно некоторое время для включения двигателя снова.

Защита позволяет избежать неприятностей с заблокированным ротором двигателя, однако специалисты считают, что доводить дело до срабатывания защиты не стоит. Кроме того, старые холодильники и холодильники с электромеханическим управлением не имеют систем задержки, поэтому могут выйти из строя. А ведь эти холодильники чаще всего живут в деревнях и на дачах. И именно там случаются ситуации, когда свет погас и буквально сразу включился снова. Никто этого даже не заметит или вообще никого нет дома, а холодильник все пытается включиться, пока давление в системе не стабилизируется или не сгорит двигатель.

схема реле задержки включения холодильника

Для защиты таких холодильников сделано устройство задержки включения после отключения холодильника от сети, которое включается между розеткой сети и вилкой холодильника. Схема проста, это обычное реле времени запускающееся при включении в сеть. Питание устройства через малогабаритный трансформатор, стандартный мост и стабилизатор. Задержка включения определяется конденсатором 47 мк. и резистором 5,8 мом. (последовательно соединенные резисторы по 2,4 мом. и резистор 1 мом.).

Индикаторы сигнализируют один о включении устройства в сеть, а второй о подключении нагрузки. Особо следует остановиться на реле, включающее компрессор холодильника. Контакты реле должны выдержать пусковой ток двигателя компрессора. В старых советских холодильниках мощность двигателя компрессора была 300 – 400 ватт. Соответственно ток в рабочем режиме 1,8 ампер. Пусковой ток раз в семь больше рабочего 12,6 ампер!

В устройстве применено реле с контактами рассчитаными не 16 ампер.

реле 16 Ампер 250 Вольт для включения холодильника

Обмотка реле должна быть рассчитана на напряжение 12 вольт, при этом ток через нее не должен превышать 200 миллиампер (допустимый для микросхемы). Для выбранного реле с обмоткой 175 ом все эти требования удовлетворяются. Конструктивно устройство выполнено в пластмассовом корпусе, на котором размещена розетка для подключения холодильника и два индикатора (светодиоды).

блока задержки включения всборе

внешний вид монтажа реле задержки включения холодильника

Работа устройства показана на фотографии. Слева устройство включено. Секундомер только начал отсчет времени. Нагрузка в виде лампочки не включена. Индикатор «сеть» включен, а «нагрузка» выключен.

Справа тоже самое устройство. Включена нагрузка (лампочка горит). Индикаторы «сеть» и «нагрузка» светятся. Секундомер показывает время зажигания лампы ( выключили отсчет времени при загорании лампы).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector