Montagpena.ru

Строительство и Монтаж
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт; болгарки; интерскол 115-125900

Ремонт "болгарки" интерскол 115-125900.

Так, вкратце опишу что к чему и почему. Мне эти болгарки весьма по нраву, проверенные годами. Есть свои болячки, которые оцениваю как совершенно не значительные. Один из самых главных ее плюсов — очень надежный редуктор, шестерни и корпуса в целом, мощный мотор, удобные габариты. Прошлая, она же еще имеется, сгорела после двух лет моих над ней издевательств. Ротор на той я не менял, решил просто купить новую, так как сомневался в качестве запчастей, побаивался что за оригинал могут липу выслать, или в целом качество не то. Но с той новой приключилась неприятность, судя по всему какая-то металлическая окалина, попала внутрь канала якоря и замкнула его. Порылся, подобрал интересный вариант внушающий доверие и заказал в паре с двумя комплектами щеток на заказ, которые тоже весьма приличны с виду, и внушают доверие. ) В общем-то все это, хотел сделать со старой, пока жива новая, но кто знал. В общем, вот видео, там и сравнения, и описание процесса ремонта с советами что да как. Надеюсь вам понравится. )

Позже, через часик или два, дополню коротеньким видео с итогами так сказать. )

Вопрос, это только у меня Movavi такие лаги выдает? Кажись на мыло его…

За одно вот вам ссылка, где брал, с моей стороны никаких жалоб и претензий, проверил сам, всем доволен. rotorua.com.ua/product/ja…lgarki-interskol-125-900/

Комментарии 16

Замена якоря на болгарке — не целесообразна!
Новый якорь стоит 1300р, а болгарку я купил за 1600р :)))

У нас болгарка такая 800, а якорь с доставкой 300. Вполне выгодно, и если якорь АСЕ, то весьма и весьма надежно.

Девальт и Метабо на крайняк. Какой н**** интерскол?
сунь его себе в жопу.

Иди к чертям мудак. Себе язык, а хочешь если, то пальцы, в свою суй. Кое что в инструменте знаю, в твоем недоумении, в качестве даже полезного совета.
У меня Метабо 8 лет безотказно служила, 1 раз подшибник и дважды щетки поменял, но как оказалось безпонтово, так как все хоть и работало, но вот вот рассыпатся готовилось, посадка статера ушатана, ротор избит стружкой и осколками, два подшипника меняй не меняй посадки расшатаны…Восстанавливать было нечего.

Ты бы спросил, почему так а не иначе, а не лизалом с граблями махал по чем не следует.

К сожалению на метабо, Бош, макита, хитачи, де вольт, на декера, штиль, эхо (оно же шиндайва) и ещё ряд некогда брендов как качество превыше всего, можно поставить жирный крестик.
Из интерскола, понравились шируповерты, но покупать больше не буду себе из за быстро разбивающих седла подшипников, но отдать тому разработчику, который придумал супер удобную ручку, сколько пользовался разными Шурика и, но ручка на интерскола самая топовая. В ладоне ложилась как влитая. От интерскола была маленькая дрель, правда ушатал за пол года, ну это сам виноват, просто вставлял сверла сороковые на 25 и отверстия в бревнах, к слову японские аналоги так же выживали.
За ушм, у меня такая же как у вас, 4 года проработала, накрыли ь подшипники в у смерть. Но железа за это время перерезано, не одна сотня тонн и машин отшкурено с не один десяток. Даже неплохо споавлялась с крупными корж дисками, а они то пипец как ушатывают редуктора.
В целом интерскол неплохой инструмент, цена качество вполне адекватное.
А вот про брендовые инструменты, только негатив остался и расстройства, особенно когда покупаешь дорогую вещь, а она через неделю уже в ремонт, мнение моё, основываясь на том, что семь лет почти отработал в строительстве.

Ха … "окалина в якорь попала" 🙂

Что-то нереальное заметил? )

Провода — дерьмо. Якоря — дерьмо. Нечего на случайности пенять.
К сожалению, это — реальность.
Хочешь что-то, что будет долго работать — покупай что-то хорошее/дорогое или БУ конца 2го-начала 3го тысячелетия после РХ :-).

Вот тут можешь не спорить. Что хорошее, а что нет, знаю и сам. Провода, да коротковаты и жестковаты. Поставил от Спарки, которая 3-4 месяца продержалась и торжественно сгорела нафиг, ремонт в 2 раза дороже скола, мощность меньше. Там пожалуй только провода и прочая мелочевка, все что есть в ней хорошее. Якоря, нет, не стал-бы их ругать. На моей первой, два года изнасилований продержалась, условия весьма тяжкие были. Сколько хлама попало, и все пережила. И бетона кучу перерезал, дерева, железа вообще не передать… Обмотка была довольно сильно побита, но очень достойно делжалась. Еще раз повторяю, даже мой любимый инструмент Metabo, один из лучших, полностью не защищен от таких случаев. Хоть и выдержал меня 4 года суммированной проф нагрузки, растянутой на 8 лет в целом, и еще год проф вытянул-бы. Но в целом, он примерно в 2 раза надежней, чем слегка доработанный Интерскол.
Самая главная беда 125900 — кнопка! Дальше, да, подшибники задние, в 2-3 раза быстрее летят. Зачастую изза малого количества смазки. На третьем месте подшипник скольжения в редукторе, так как гружу его конкретно, как и мотор в целом. Щетками работаю почти постоянно, они и в холостую перегружают сильно редуктор. А на Metabo, Редуктор конечно классный, но за 4 года, ни разу не пользовался щетками. Так что с ними, в таком режиме как сейчас, редуктор выходит примерно на одном уровне у них, хоть та и приятней, но и слабей. 750 Quick. Очень ней доволен, но она не ремонтабельная, а обмотка уже совсем на ладан дышала, вся избитая мусором, оголенная. Умереть правда не успела, у меня тогда гараж вскрыли, и украли все самое ценное. В том числе ту упомянутую ДУ 161000 в которую я за 8 лет, вообще ни единого разу не залез, хоть и завоил ней моторы и растачивал головки и чего только не делал в общем, и сварочник полуавтомат.

В общем, мое мнение совершенно обоснованное и непреклонное. )

Провод — имеется в виду тот, которым ротор намотан. Не сетевой.
Сетевые провода, кнопки, подшипники и пр — "расходники".
А вот если ротор перематывать — то к деньгам. И, говорят, долго не держит, ибо провод нонче — гумно.
Редуктора редко летят. Если не "пластилиновые" и не убивать их спецом.

Читайте так же:
Насадка на болгарку для снятия краски

В общем не думаю что плохие обмотки, не подводили меня лично ни разу. Я хорошо анализирую каждую поломку. И абсолютно уверен в том, что это не качество турбинки подвело. Для меня привычное дело например, разрезая кузов местами, например пороги, наблюдать как из них куча мусора сыпется в охлаждение итыды. Вот это беда, но работа есть работа. И если говорить о профессиональном подходе, от этого НИКАКОЙ инструмент никогда не застрахован, и должен быть легко, быстро и не дорого ремонтируемым.

Один очень толковый мастер по Эл. инструментам, лет 10 назад мне сказал: Профессиональный инструмент, начинается с Интерскола.

Все 10 лет я в этом только больше убеждаюсь. Вижу его болячки, я не слепой, и вроде как не тупой.

Многие инструменты, которые в полтора-два раза дороже, летят сильней и НЕ по мелочам, или в целом на уровне, за исключением нелепой сколовской кнопки. Слегка доработанный скол, резко прыгает на и за их уровень. Причем ремонт зачастую в РАЗЫ дешевле.

Не идеален, но суров, и действительно вынослив, в суровых условиях. Прост в доработке и с толковым подходом, выгоден, как ни один из пока мне известных.

К тому-же, дружище, поддержи ты наконец родного, отечественного производителя! 😉

Недавно искал 230ю быргалку — смотрел в т.ч на Интерсколы. "Родина брэнда — Россия, Страна производитель — Китай".
Какой в Ж "отечественный производитель"? Отечественного производителя давно нет. Совсем нет. Всё, что пытаются делать — получается плохо и дорого. И дешевле не сделать. А лучше — цена получается такая, что если только НАСА потом купит.

Про Интерскол как таковой:
По качеству — собирал информацию. Общее впечатление — "Грубовато, но вполне надежно".
По цене "пластилина" вполне крепкий "середнячек".
Но есть чуть дороже и пр-ва н-р, Японии: Метабо, некоторые модели Макиты.
Я купил БУ Хилти и какую-то похоже пр-ва СССР в металлическом корпусе. Что за модель — хз.

И то, что было 10 лет назад — не совсем то, что есть сейчас. Качество, к сожалению, "просело" весьма существенно. Потому ваш Интерскол 10-летней давности столько и проработал, а современный пыхнул почти сразу. Это — не случайность. Это, к сожалению, реальность.
Качество нормально "держат" те, что стОят как автомобиль :-). Даже если производятся в Китае.

По большей части согласен. Но, качество падает во всем, и в целом во всех практически брендах и марках. Просто делается это так, чтоб мы не замечали. ) К примеру в той Метабо (кстати это Германия), у меня уже корпус был присмерти. Статор уже болтался и мне пришлось вставлять резиновые прокладки. Хоть и в целом шикарная вещь, но года за 3-5 проф нагрузки, все равно проще менять, чем совсем не дешево ремонтировать. Примерно равнозначно 2м — сколам по сроку службы как по цене, так всем 3м. За 2 года, редуктор и корпус абсолютно рабочие и боевые, заправил на пол штеки, и глядишь еще 2 отколотит. Да, пусть скол уже в Китае делают, но я купил недавно, и вполне доволен. А бренд, если все еще ваш, то в казну кое что перепадает. Да и заметь, почти все производство в Китай переходит. Это толковость, толкового похода к коммунизму.

Провода — дерьмо. Якоря — дерьмо. Нечего на случайности пенять.
К сожалению, это — реальность.
Хочешь что-то, что будет долго работать — покупай что-то хорошее/дорогое или БУ конца 2го-начала 3го тысячелетия после РХ :-).

Причины поломки болгарки и способы ремонта

Ремонт болгарки: основные проблемы в работе, причины выхода из строя. Что делать, если УШМ не включается, или искрят щетки. Как разобрать болгарку, проверить якорь, статор и найти обрыв питания тестером. Как разобрать редуктор и починить его.

Разборка болгарки

Даже самый простой ремонт болгарки в сервисной мастерской может обойтись в сумму от трети до половины ее стоимости. Поэтому прежде, чем обращаться к профессионалам, всегда нужно попробовать починить ее своими силами. Тем более, что в паспортах болгарок нередко приводят таблицы самых распространенных неисправностей и причины их возникновения. Для домашнего ремонта в большинстве случаев можно обойтись набором самого обычного инструмента: отверток, пассатижей, ключей и мультиметра. Единственно, где могут потребоваться оправки, съемники или подобные им приспособления, — это удаление и установка подшипников. А запасные части для ремонта болгарки без проблем можно приобрести во всем известных интернет-магазинах.

Общие правила ремонта электроинструмента

Правила техники безопасности при ремонте угловой шлифовальной машины такие же, как и при ремонте любого другого электроинструмента. Очистка от пыли, разборка и сборка проводится только при полностью обесточенном устройстве. Работы по ремонту необходимо проводить на диэлектрической поверхности, а источник питания должен быть оснащен автоматом защиты от короткого замыкания. Категорически запрещается проворачивать вручную шпиндель УШМ, если она включена электросеть. Также запрещено выполнять пробные включения в процессе или после ремонта при установленном на шпинделе отрезном диске.

Распространенные проблемы в работе УШМ

Болгарка является довольно неприхотливым инструментом, т. к. рассчитана на работу с высокими нагрузками и в запыленной среде. Основные проблемы в ее работе в большинстве случаев связаны с неправильной эксплуатацией, а также с несоблюдением сроков техобслуживания и плановых ремонтов. Чаще всего встречаются следующие неисправности:

  1. УШМ не включается. Самая распространенная причина такого явления — обрыв проводов в кабеле питания или неисправность выключателя. А у болгарок с электронным управлением — выход из строя блока регулировки скорости или плавного пуска.
  2. Болгарка работает на малых оборотах. Как правило, это связано с межвитковым замыканием в обмотках ротора или неисправностью электроники.
  3. УШМ сильно греется. Нередко это происходит из-за нарушения соотношения рекомендуемых рабочих циклов и перерывов. Кроме того, нагрев может быть следствием плохого охлаждения двигателя из-за пыли, скопившейся внутри корпуса.
  4. Болгарка искрит. В этом случае основные причины — это стирание угольных щеток или износ коллектора электродвигателя. Щетки также искрят при повышенном загрязнении и окислении пластин коллектора.
  5. Болгарка дымит. Обычно это наблюдается при слишком интенсивной эксплуатации и заполнении каналов воздушного охлаждения пылью. Причинами того, что инструмент дымит, также могут быть замыкания в обмотках ротора или статора.
  6. УШМ гудит, но не вращается. Как правило, это происходит при заклинивании шестерен редуктора или выходе из строя подшипников.
  7. Сломалась кнопка фиксации шпинделя. Причиной этого является попадание внутрь фиксатора пыли, вызывающей износ его штока.
  8. Сломались подшипники. Выход из строя подшипников чаще всего происходит после длительной эксплуатации и работы с ударными нагрузками.
Читайте так же:
Что лучше шуруповерт или гайковерт

Еще одной достаточно распространенной неполадкой болгарок является заклинивание прижимной гайки.

Общие указания по разборке болгарки

Пошаговая диагностика электрики мультиметром или лампочкой

Диагностика обрыва питания

Пожалуй, самой распространенной неисправностью электрооборудования болгарки является обрыв проводов питания внутри оболочки силового кабеля. Для диагностики и ремонта такого повреждения достаточно разобрать заднюю ручку болгарки и проверить напряжение на клеммах перед выключателем. Другой способ — это отсоединить клеммы кабеля и с помощью мультиметра проверить на обрыв сопротивление каждой его жилы.

Проверка статора и его перемотка

Диагностика якоря тестером

Проверка блока пуска и управления

Проверка угольных щеток

Проверка угольных щеток

В процессе работы угольные щетки стираются и при достижении минимального размера подлежат замене. Первый признак проблем со щетками — неравномерное со вспышками искровое кольцо вокруг коллектора. У некоторых моделей для замены и проверки щеток на корпусе предусмотрены круглые отверстия с винтовыми крышками. Но у большинства болгарок для того, чтобы их поменять, приходится полностью, как при ремонте, разбирать корпус или заднюю рукоятку.

Диагностика кнопки пуска и регулятора оборотов

Диагностика механической части УШМ

Чаще всего ремонту или замене в механической части болгарки подвергаются подшипники и шестерни (см. рис. ниже). Износ и выход из строя этих деталей обычно сопровождается повышенной вибрацией, нехарактерными звуками или заклиниванием редуктора. Диагностика их состояния производится визуально после полной разборки корпуса, а по ее результатам принимается решение о необходимости и виде ремонта.

Механическая часть УШМ

Кроме того, в редукторах болгарок применяют защитные муфты, предотвращающие резкий рывок корпуса при заклинивании диска. Такие устройства изначально предназначены для работы в экстремальных условиях и, как правило, требуют ремонта очень редко.

Проверка шестерней редуктора

Проверка стопорной кнопки

Фиксатор шпинделя болгарки (стопорная кнопка) необходим для его удержания в неподвижном состоянии при затягивании прижимной гайки. Если он начинает западать, необходимо снять кнопку, вынуть шток и пружину, а затем очистить внутреннюю часть и визуально проверить состояние штока, сальника и пружины. Ремонт фиксатора обычно заключается в замене одного из этих компонентов (см. видео).

Проверка фланца для крепления дисков

Проверка подшипников ротора

Проверка подшипников ротора

Подшипник ведущего вала болгарки, который является валом ротора электродвигателя, можно осмотреть и заменить без полной разборки редуктора. Для этого достаточно разъединить корпус редуктора и привода (см. рис. выше). Если же принято решение о ремонте с заменой подшипника, то придется полностью извлекать ротор электродвигателя, снимать ведущую шестерню (см. фото ниже), а затем удалять старый и ставить новый подшипник.

Как разобрать редуктор

Разборка редуктора

При ремонте механической части болгарки в первую очередь необходимо отделить редуктор от привода, открутив четыре болта и расцепив ведущую и ведомую шестерни. Для его внутреннего осмотра и ремонта составных частей нужно снять нижнюю часть редуктора, которая также крепится к основному корпусу болтами. Далее редуктор разбирают по отдельным частям, последовательно отделяя от вала подшипники, шестерню и фланец.

Как снимать шестеренки редуктора

Ведущая шестерня редуктора болгарки обычно крепится на валу внатяг и прижимается гайкой, а ведомая фиксируется с помощью шпонки и разрезной шайбы. На видео ниже показан порядок выполнения ремонта с разборкой редуктора, снятием верхнего подшипника и заменой ведомой шестерни. Ролик на английском, но там все предельно понятно, поэтому можно смотреть без звука.

Профилактика УШМ

В отличие от обычной быстрозажимная гайка болгарки является довольно дорогостоящим приспособлением. А как долго она может прослужить и возможен ли ее ремонт в случае выхода из строя? Если кто-нибудь знает ответ на этот вопрос, поделитесь, пожалуйста, информацией в комментариях.

Ремонт болгарки

Применение инструмента

Ремонт болгарки своими руками – вполне решаемая задача. Главное – не спешить, разобраться в конструкции, вспомнить все обстоятельства, при которых она сломалась, определить, что могло износиться за время работы, произвести диагностику и приступать к починке.

Болгарка и её эксплуатация

Болгаркой называют угловую шлифовальную машинку (УШМ). Наименование инструмента связано с тем, что её выпускал завод «Элтос-Болгарка» в г. Пловдиве. Предназначена она для выполнения работ по шлифовке или обрезке твердого материала:

  • металла;
  • бетона;
  • камня.

Хорошо выполняет заточку инструмента.

Болгарка в наше время – очень нужный инструмент, поэтому есть почти у каждого.

Существуют разные по мощности шлифовальные машинки: от 500 Вт до 2500, в зависимости от толщины круга – от 115 мм до 230 мм. Самыми популярными в работе являются УШМ с мощностью 1,2 Вт, а самый используемый диск – толщиной 125 мм.

С каждым годом выбор на этот строительный электроинструмент становится всё более широким, но правила эксплуатации почти не меняются. И если даже их всегда придерживаться, рано или поздно в механизме возникают неисправности, которые можно попробовать устранить собственноручно, собрав все необходимое для ремонта болгарки.

Устройство УШМ

Части ушм

Любая болгарка состоит из следующих деталей:

  • ротор – часть электродвигателя, которая вращается при работе и регулируется по скорости, ещё называется якорем;
  • коллектор – место на роторе, где находятся управляющие обмоточные провода;
  • щётки – детали, которые служат проводниками тока от кабеля до обмотки коллектора;
  • редуктор – механизм, выполняющий роль привода от вращающегося ротора к кружащемуся диску, состоит из шпинделя, подшипника, из двух шестерёнок (большая и шестерня вала);
  • статор – часть электродвигателя, в которой работает ротор;
  • крыльчатка охлаждения болгарки;
  • кнопка запуска;
  • сетевой кабель с электрическим приводом;
  • кожух защиты;
  • корпус болгарки;
  • дополнительная рукоятка.

Все указанные детали можно поделить на две части:

  • электрическую;
  • механическую.

Как разобрать УШМ

Как разобрать болгарку? Не такой уж и сложный процесс. Для этого не требуется специальных знаний, но необходимо всё делать внимательно и с осторожностью. Каждому владельцу нужно знать, как разбирать любой рабочий инструмент, потому что периодически он нуждается во внутренней очистке от загрязнений и попавшей пыли, а от этого зависит его долговечность службы.

Читайте так же:
Складной верстак для гаража

В нынешнее время на рынке можно выбрать себе разного вида болгарки, которые отличаются по рабочим параметрам, размерам, качеству. Производители тоже разные. Какую бы вы ни приобрели себе модель шлифовальной машины, у всех одна модель сборки деталей.

Разборка болгарки потребует немного инструментов, нужна всего лишь обычная отвёртка или реверсивная с храповым механизмом.

Приготовив отвёртку, можно приступать к разборке:

  1. Выкручиваем саморезы с корпуса и снимаем одну сторону изделия.
  2. Снимаем гайку, благодаря которой держится диск, откручиваем болты крепления защитного кожуха.
  3. Снимаем щётки.
  4. Отсоединяем провода от двигателя.
  5. Отвинчиваем болты, которыми крепится внутри редуктор, и очень осторожно извлекаем его, с ним вынимается и ротор.
  6. Откручиваем болты, которые держат статор, и снимаем его.
  7. Собираем болгарку назад, поочерёдно ставим в обратном порядке всё на место и прикручиваем.

Разбирая болгарку, важно запомнить очерёдность снятия деталей, чтобы правильно собрать.

Виды поломок у болгарок

Типичные незначительные поломки

В случае возникшей неисправности в первую очередь необходимо исключить элементарные поломки:

  1. Не включается болгарка. УШМ внезапно стала неисправна – перестала включаться. В таком случае нужно проверить исправность розетки, потом вилку и сетевой шнур, возможно, просто не срабатывает привод из-за того, что в изделие не попадает ток.
  2. Кабель с вилкой целые, а привод не работает. Необходимо проверить кнопку запуска. Ремонт выключателя болгарки проще осуществить покупкой новой кнопки и её заменой. Поскольку она редко подлежит ремонту – в основном, внутри ломается пластмассовая тяга выключателя. Если хочется экспериментов, можно разобрать её, пронумеровав контакты, и обратно собрать всё по местам, чтобы после сборки не случилось замыкания.
  3. Указанные выше детали невредимы, а углошлифовальная машинка не хочет работать – значит, пришло время проверить щетки. Возможно, пора в болгарке их поменять. Щётки от работы постоянно греются, поэтому быстро изнашиваются и чаще других деталей нуждаются в замене, причём парно.

Существенные неисправности

Исключив все незначительные поломки, необходимо разбираться, почему инструмент не хочет включаться, и как отремонтировать его. Скорее всего, неисправности серьезные, требующие дополнительных знаний. Это происходит в случаях, если:

  • деформирован корпус;
  • заклинил один из подшипников;
  • не работает якорь или статор;
  • поломались или стёрлись зубья у шестерёнки редуктора;
  • вышел из строя коллектор;
  • не подаёт признаков жизни датчик управляющей электроники.

Если определено, что неисправность произошла в механической части болгарки, то надо обратить внимание на состояние большой шестерёнки, находящейся на валу, и на втулки. Если зубья частично стёрлись или происходит шатка валов, их незамедлительно надо заменить.

Выявляем неисправностиСамые распространенные поломки

Неисправности болгарки случаются довольно часто. Каждый, кто работает с этим инструментом, знает об этом. Что выходит из строя чаще всего?

Сломалась кнопка фиксации шпинделя.

Всего одно неловкое нажатие на кнопку фиксации шпинделя, когда происходит вращение диска, приводит к её поломке. Иногда она может быть сломана, если её используют для снятия заклинившего диска. Чтобы это не случилось, нужно пользоваться рожковым ключом, вставленным в специальные отверстия возле места крепления диска.

Надлом зубьев шестерёнки

В основном он возникает, когда происходит заклинивание. Если в редукторе слышен грохот, это признак именно такой неисправности. Когда у шестёренки сломано больше одного зубчика, то болгарка не сможет резать необходимый материал.

Чтобы инструмент продолжил работу, необходимо поменять шестерёнки, причём все, да ещё и коническое колесо. Перед походом в магазин за запчастями запомните фирму производителя, модель и мощность изделия.

Не работает электродвигатель.

Данного вида поломка случается с УШМ, которые работают в местах, где много пыли, а когда им дают отдых, то оставляют на земле. Пыль, которая попадает внутрь, портит обмотку. Большие нагрузки, особенно для маленькой мощности болгарки, оборачиваются поломкой мотора.

Если болгарка используется для резки материалов, создающих много пыли, то рекомендуется места вентиляционных отверстий чем-то прикрыть.

Посыпался подшипник

Самым слабым звеном, и не только у болгарок, являются подшипники. Большая частота вращений быстро изнашивает механизм. Радует одно, что поменять подшипник легко. Замена посыпавшего подшипника у болгарки, должна быть сделана вовремя, чтобы не случилось поломки, которую уже не исправить.

Неисправность статора

Данную поломку легко определить, когда УШМ включилась, но обороты диска слишком интенсивные и отличаются от обычной работы – значит, в статоре на обмотке существует витковое замыкание. Поломка статора считается самой серьёзной, для её устранения нужны специальные навыки. Когда в своих силах есть сомнения, лучше обратиться к профессионалам, чтобы потом не пришлось покупать новый инструмент.

Если решение починить самостоятельно принято, оно начинается со срезки лобовых частей обмотки, остатки все удаляются. Следующий шаг – делается новая обмотка по шаблону. Она должна быть идентичной по количеству витков, с той же плотностью и из проволоки такой же толщины, что и предыдущая.

Редуктор

Ремонт болгарки

УШМ, мощность которых меньше 1100 Вт обычно укомплектованы прямозубыми шестернями. Они находятся на статоре. У болгарок с большей мощностью – косозубые шестерёнки. Каждый из вариантов имеет конусовидную форму, стержень редуктора болгарки перекрещивается с валом статора под углом.

Ремонт редуктора болгарки в основном заключается в замене шестеренок. В случае слома дискового зубчатого колеса, его заменить сложно, потому что он очень прочно закреплен. Разобрать редуктор несложно:

  • нужно выкрутить гайку с его стороны;
  • аккуратно взять в тиски корпус ротора и легкими ударами выбить корпус редуктора;
  • поменять положение зажатого ротора и выбить через деревянную доску подшипник;
  • открутить с вала шестерёнку.

Всё – редуктор разобран.

Регулятор оборотов

Регулятор оборотов присутствует не у всех моделей болгарок. Когда УШМ используется для резки, он, в принципе, не нужен, но если проводится шлифовка, просто необходим. Если вдруг он перестал работать, то, скорее всего, перегорела плата, которую необходимо снять и купить такую же в магазине электроинструментов для дальнейшей замены.

Самостоятельный ремонт болгарки не всегда осуществим. Если вдруг что-то не выходит или не всё ясно, лучше обратиться в сервисный центр.

Характерные признаки неисправностей

Прежде чем совсем сломаться, углошлифовальная машинка подаёт сигналы о начале неполадок.

Обращайте внимание на работу своего помощника: вас должно насторожить, если:

  • щётки начали чересчур искрить;
  • во время работы греется болгарка;
  • мотор гудит внутри корпуса, когда включается инструмент;
  • вибрация корпуса стала значительно большей при выполнении работ;
  • редуктор болгарки трещит внутри;
  • слышится звук скрипа подшипников при раскрутке или периодическое подклинивание, когда вал ротора вращается;
  • УШМ задымила, или от неё исходит нехарактерный запах горения.

Чтобы не покупать новую болгарку, нужно внимательно относиться к работе инструмента. В случае каких-то отклонений от привычной работы начать диагностику неисправностей, определить причину и произвести ремонт электроинструмента.

Профилактика поломки болгарки

Срок службы шлифовальной машины напрямую зависит от ухода хозяина за ней. Каждый инструмент нуждается в хорошем уходе, тогда он будет исправно работать долгое время.

Читайте так же:
Минимальный уклон канализации на 1 метр

Любая болгарка во время работы будет греться, но чтобы отложить на длительное время ремонт УШМ, необходимо придерживаться некоторых правил в работе:

  1. Не перегружать инструмент, чтобы избежать перегрева и задымления.
  2. Не давить с силой на него во время работы.
  3. Вовремя чистить и смазывать необходимые детали внутри корпуса.
  4. При заметной неправильной работе прекратить эксплуатацию и провести осмотр на наличие неполадок.
  5. Производить замену быстроизнашивающихся деталей своевременно.
  6. Если болгарка дымит, срочно прекратить работу и больше не включать.
  7. Не использовать инструмент при обработке материала древесного типа.
  8. Крепко держать болгарку в процессе работы, чтобы не уронить и не повредить.

Придерживаясь перечисленных несложных рекомендаций и правил в работе с инструментом, именуемым болгарка, можно продлить её срок работы дольше, нежели предусмотрено гарантийным сроком.

Как Смазать Редуктор Болгарки Видео

Угловая шлифовальная машина. имя встречается редко и редко. Сразу же вы не можете понять, о чем это. Но болгарское слово гораздо более знакомое. Многие мастера привыкли работать с шлифмашинкой. Техника хорошо справляется с шлифовкой, резкой металлических, пластиковых и каменных изделий.

На современном рынке представлены как отечественные, так и зарубежные модели шлифовальных машин. Он, как и любой инструмент, требует бережного обращения и ухода. Если вы выберете правильный инструмент, вы можете значительно продлить срок его службы. Мы выясним, как это сделать, и на что важно обратить внимание.

Характеристики

Производители измельчителей, перфораторов, сверл и другого электрооборудования, создавая механизм с движущимися частями, которые трутся друг о друга, наносят на них особую массу. Их внутренний состав может отличаться друг от друга. Поэтому при рассмотрении вопроса о том, как обращаться с механизмом, необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации этого электроинструмента. Там вы можете написать именно то, что вам нужно, чтобы применить к передачам и другие детали.

Как известно, такие инструменты работают при больших нагрузках, что может сделать механизм очень горячим. Эти вещества предотвращают преждевременный выход из строя оборудования. Компоненты, входящие в состав смазки, отводят тепло от ластиков. Они также могут предотвратить металлическую ржавчину. Эти продукты могут быть использованы для повышения производительности оборудования в течение длительного времени.

Основным рабочим агрегатом шлифмашинки является коробка передач. Это часть, которая состоит из передач. Ротор обеспечивает вращение инструмента. В этом случае малая трансмиссия передает момент вращения большой трансмиссии.

Эта жидкость в этом месте предназначена для уменьшения силы, возникающей при трении, и для снижения температуры нагрева. Помимо зубчатых колес целесообразно обращаться с подшипниками.

Эта смесь должна быть экологически чистой и должна соответствовать трем основным критериям: вязкость не более 800, порог прочности не менее 120, температура нагрева не менее 120.

Используемые смеси не должны содержать механических примесей, не подвергаться коррозии, прилипать к деталям, отталкивать воду и влагу и не плавиться при повышении температуры. Электродвигатель и коробка передач имеют разные подшипники. Из-за этого смазка у них разная. Ведь условия работы разные.

Производители угловых шлифовальных машин также участвуют в производстве насыпных шлифовальных машин, с помощью которых они обрабатывают свою продукцию. Это очень удобно. Он поставляется с инструментом, и вы можете сразу купить качественную продукцию для вашего ухода. Производитель гарантирует качество товара. Все необходимые характеристики смазочных смесей хорошо продуманы и правильно подобраны.

Некоторые производители перестраховали и предоставили время, когда покупатель может выбрать более дешевый продукт под другим названием, а не марочное масло. В этом случае производители не дают гарантии, а в случае поломки ремонт не будет выполнен.

Многие пользователи находят фирменные товары дорогими и предпочитают автомобиль. На первый взгляд, изменения в работе не будут видны. Но эксперты говорят, что через некоторое время это приводит к износу деталей, и вам придется платить не за смазку, а за новые детали для инструмента.

Сначала лучше заплатить немного больше за хорошую смазку, чем гораздо больше денег за ремонт инструмента.

Марки и их характеристики

Например, одна из самых дорогих импортных мазей имеет следующие характеристики:

Как Смазать Редуктор Болгарки Видео

  • используется для молибдена;
  • имеет второй класс связующих свойств;
  • Стандарты ISO поддерживаются
  • немецкие стандарты DIN применялись при разработке смазки;
  • принадлежит к типу К.

Видео: Как Смазать Редуктор Болгарки Видео

Это дорого платить за нефть с этими характеристиками. Это называется «Makita». Вы можете купить его в тубах. По высокой цене можно считать качество и длительность использования. Поэтому более дешевые смазочные материалы также доступны на российском рынке. Высокие цены на смазочные материалы зарубежных производителей повысили интерес к отечественной продукции.

Русские жидкости подходят для разных типов инструментов и не уступают по качеству. Молотки, дрели, редукторы. все они имеют свои виды смазок.

Tzatim-203 используется для герметичных подшипников. Они не должны смазывать другие подшипники.

Есть пигментные масла, они разные по цвету. Есть синий и темно-фиолетовый Смазочные материалы ВНИИНП. За первый вариант придется заплатить больше, чем за второй. Поэтому они покупают его реже. Хотя качество продукции довольно хорошее и стоит денег.

Советы по выбору

Трансмиссионные масла и подшипники (например, конические) отличаются по своим свойствам. Материалы подшипника должны иметь улучшенную адгезию. Необходимо, чтобы смазка была ближе к зубьям шестерни во время работы. Коробка передач смазана распылением.

Масляные подвески во время эксплуатации образуют своего рода туман. Помимо адгезии, должны быть и другие качества. Например, устойчивость к высоким температурам смазочных материалов имеет важное значение. Он должен выдерживать высокие температуры и не плавиться с ними без проблем.

Процесс смазки и его этапы

Вы можете сделать это своими руками или в специализированных мастерских. Следует отметить, что при обращении с любым инструментом неподходящая жидкость может привести к неисправности инструмента. Перед применением нового масла полностью удалите старое. Механизм должен быть полностью очищен от старой смазки.

Читайте так же:
Устройство станка лазерной резки схема

Инструкция по смазке редуктора:

  • разбирать инструмент;
  • промыть редуктор бензином;
  • ждать, пока бензин высохнет;
  • пачкать;
  • смазать подшипники и шестерни;
  • Мы собираем кофемолку в обратном порядке.

Нет необходимости вкладывать много денег в детали, нужно закладывать столько массы, сколько указано в инструкции. Если вы переусердствуете, инструмент начнет течь во время работы. Коробка передач будет работать со сбоями и не будет работать. Это заставит это сломаться быстро.

Используемый агент должен составлять примерно менее половины объема самой коробки передач.

Как это использовать?

Наносить смазку на узлы неправильно. Необходимо точно определить, где его применять, в каком порядке и сколько смазки требуется. Есть план по обслуживанию мельницы. В нем четко указано, когда менять масло. Это обычно делается, если части ломаются или ломаются.

Старый жир можно определить по его внешнему виду, он имеет грязный темный цвет. Пыль, металлические частицы, попадающие в смазку во время работы, ведут к ней. Устаревшая смесь обычно модифицируется. Однако на деталях не должно остаться следов старого масла.. И если причиной является поломка детали, то аккуратно удалите все разрушенные частицы, которые могли остаться в отделениях корпуса.

Часто для удаления жиров используются промывочные жидкости. К ним относятся смеси, которые водители часто используют для очистки своих двигателей. Если это не удобно, вы всегда можете использовать керосин или бензин. После механической обработки желательно хорошо высушить детали. После очистки запустите процесс смазки. Его слой должен оставаться тонким.

Подшипники следует смазывать так, как если бы они были набиты. Смазка просто выдавливается из трубки, пока она не начнет течь с противоположной стороны. Все заинтересованы в том, сколько жира должно быть. При нанесении на подшипники количество смазки регулируется утечкой.

Но с коробкой передач другая ситуация. Для него есть определенные правила. В конце концов, если вы переусердствуете с маслами, они будут течь во время работы. Но недостаточное качество не даст хороших результатов при работе с вашим оборудованием.

Количество масла, которое полностью покрывает шестерни, выливается в коробку передач. Управлять нужным приложением легко. Для этого просто включите собранную кофемолку на короткое время. Если через пару минут коробка передач прогрелась, появилась утечка массы, число явно перестаралось. В этом случае необходимо уменьшить его количество. Для этого просто разберите коробку передач и каким-то образом удалите излишки масла.

Но если при включении кофемолки слышен громкий шум, то количества смазки недостаточно, и этот момент также должен быть исправлен. Он может потерять свои свойства при использовании с длинной шлифмашинкой. Время от времени необходимо проверять его качество. Для этого откройте крышку коробки передач и осмотрите деталь. Если вы видите сухие или слегка сухие участки жира, вам придется заменить его.

Как это использовать?

Часто возникают ситуации, когда измельчитель требует срочной замены масла. В этом случае желаемой смеси может просто не быть под рукой, и нет времени для новой смазки. Вот мастера и разобрались, как выйти из этой ситуации. Многие мастера делают масла своими руками. При этом им удается удовлетворить все необходимые требования к смазке.

Выбор смазки очень разнообразен. Вы можете выбрать дешевый и дорогой, как отечественный, так и зарубежный, вы можете предпочесть такую ​​же смазку (название такое же, как и у угловой шлифовальной машины). Выбор всегда за владельцем оборудования. Он должен решить, как долго болгарка будет жить и сколько времени он готов посвятить уходу за ней.

Ремонт УШМ

ремонт ушм - ротор

Сегодня мы познакомим Вас с самыми популярными неполадками и неисправностями у угловых шлифовальных машин (УШМ), и расскажем, как осуществлять ремонт УШМ своими руками.

  • Одна из самых популярных проблем — ржавеют пружины, которые прижимают щётки к коллектору. Там, где контакт слабее, коллекторный двигатель нагревается и, если вовремя не поменять пружины, коллектор может выйти из строя. В этом случае ремонт УШМ обойдётся Вам намного дороже. Поэтому, пользуясь более дешёвым инструментом будьте готовы к частому ремонту.
  • У многих УШМ возникают проблемы с узлом подачи воды: сальник со временем начинает пропускать воду на подшипник и редуктор. В результате этого очень быстро вымывается смазка, детали преждевременно изнашиваются, и придётся осуществлять ремонт редуктора УШМ.
  • У бюджетных УШМ стоит слабая схема регулировки скоростей.
  • Если при шлифовке возникает свист или скрежет, срочно необходим ремонт болгарки (она же УШМ). Скорее всего нужно будет заменить подшипник. Если его не заменить вовремя, то потом может выйти из строя как статор, так и ротор. Проблемы с подшипниками бывают, когда человек шлифует шарошкой под углом к поверхности (шарошками нужно шлифовать только строго перпендикулярно к поверхности)
  • В случае возникновения искр выходит из строя редуктор, работу нужно немедленно прекратить и отнести болгарку или УШМ на ремонт, так как самостоятельно поменять редуктор довольно сложно. Такие проблемы возникают из-за попадающего с водой шлама.
  • Самый простой случай — разбалтывается втулка на конце вала. Понять, что проблема именно в этом, можно попытавшись пошатать вал. Если он хоть немного двигается, необходимо заменить втулку. Такой ремонт УШМ легко осуществить своими руками. Но и в этом случае, если вовремя не произвести замену втулки, впоследствии начнёт крошиться щётка и повышается вероятность короткого замыкания.
  • Ещё одна проблема, при которой необходим ремонт редуктора УШМ — перегрев двигателя. Происходит это из-за того, что люди долго не охлаждают инструмент (периодически любому инструменту нужно давать работать в холостую). Коллекторный двигатель сам по себе сильно нагревается, если он будет ещё и перегреваться от трения, то крыльчатка однозначно не будет успевать охлаждать.

ремонт ушм - валремонт ушм - редуктор Ремонт ушм - подшипник

Чтобы избежать ремонта УШМ в дальнейшем, ознакомьтесь с правилами использования УШМ.

Компания «Стоун-Сервис-Нева» осуществляет ремонт болгарок и УШМ торговых марок FLEX, Diam-s, Gison и других производителей. Мы рекомендуем производить ремонт как можно быстрее, сразу при возникновении малейших неполадок, так как любое промедление приведёт к необходимости замены редуктора.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector