Montagpena.ru

Строительство и Монтаж
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство и применение перовых сверл по металлу

Устройство и применение перовых сверл по металлу

Сверло перовой конструкции по металлу: назначение, устройство, разновидности. Преимущества и недостатки. Правила пользования. Особенности заточки перьевых серл.

Сверло перовое по металлу

Сверло перовое по металлу, цельное или со сменными режущими пластинами, используется для сверления глубоких отверстий, в том числе ступенчатой и фасонной формы, в заготовках из стали, чугуна, цветных металлов и сплавов. Применяется перовой инструмент режущего типа в промышленности при производстве продукции разного назначения из металла, домашними умельцами при изготовлении поделок, выполнении строительных и ремонтных работ. Перьевой инструмент имеет простую конструкцию, его можно использовать с любым оборудованием, имеющим соответствующий патрон для его зажатия (ручная и электрическая дрель, станки настольные, промышленные, многооперационные, универсальные, с ЧПУ).

Конструкция и классификация перовых сверл

Конструктивно изделие состоит из рабочей части, имеющей форму пера и хвостовика, служащего для зажима в патроне оборудования или инструмента. Перо с центрирующим наконечником имеет режущие кромки в количестве 2 или 4 штук, расположенных под определенным углом. Конструкция пера может быть цельной, т. е. хвостовик и само перо выполнены их одной марки металла, а может быть выполнена в виде сборной конструкции. В последнем случае пластины определенной формы прикрепляются на специальную державку или с помощью борштанги. Для этого предусмотрено отверстие в конструкции пера.

Сверло перовое по металлу

Классифицируется перовой инструмент по таким признакам:

  • способу изготовления (цельные, составные);
  • материалу изготовления (различаются марками быстрорежущих сталей);
  • конструкции (одно- и двухсторонние);
  • классу точности (повышенной, нормальной);
  • типу хвостовика (цилиндрический, конический);
  • способу крепления пера у изделий сборной конструкции (державка, борштанга);
  • диаметру в мм (от 10 до 130);
  • длине (короткие, средние, удлиненные).

Чаще всего используются плоские сверла по металлу перовой конструкции со сменными режущими пластинами. Это дает возможность крепить на одну оправку пластины разных размеров. Хвостовик и пластины должны выпускаться стандартизированных размеров в соответствии с требованиями ТУ 2-035-741-81. Некоторые производители выпускают сверла перовые с возможностью подвода СОЖ, т. е. со специальными канавками, позволяющими охлаждать инструмент в процессе эксплуатации.

Материалом для изготовления державок служат стали повышенной прочности марок У10, У12, 18ХГГ, 20Х, 25ХГТ, 30ХГ. Пластины изготавливаются из стали быстрорежущей, в состав которых входит молибден, вольфрам и другие износостойкие элементы марок Р9, Р18, Р9К5, Р6М5К и Р6М5.

Угол резания у сверл перовой конструкции зависит от формы сверла и материала, в котором выполняется сверление. У одностороннего инструмента он может быть в пределах 45÷900, у двухстороннего – 120÷1350.

Преимущества и недостатки

  • низкую стоимость;
  • возможность использования одной державки для крепления пластин разных размеров;
  • легкость и простоту смены режущих пластин;
  • возможность несколько раз подвергать заточке режущую часть в цельных конструкциях инструмента;
  • отсутствие перекоса;
  • возможность сверления отверстия большого диаметра на глубину, которая в 2 раза больше диаметра самого сверла.

Основные недостатки у режущего инструмента перовой формы: невозможность отвода стружки в процессе выполнения операции и возможность смещения, но, имея опыт работы с таким сверлом, специалисты сверлят отверстия с необходимой степенью точности. Для этого они несколько раз в процессе выполнения операции очищают отверстие от стружки, останавливая процесс работы.

Правила пользования перовым сверлом

  • размечать положение будущего отверстия кернением;
  • закреплять надежно заготовку из металла перед выполнением операции сверления;
  • начинать сверление на минимальных оборотах и только при вхождении в металл увеличивать скорость вращения (чем больше диаметр отверстия, тем меньше должна быть скорость вращения инструмента);
  • не давить с силой на инструмент;
  • следить за тем, чтобы сверло не перегревалось в процессе сверления (при необходимости использовать специальные спреи или СОЖ);
  • при заклинивании, чтобы избежать поломки сверла перовой конструкции, использовать вращение в обратную сторону (реверс) инструмента.

Заточка перовых сверл

На видео наглядно о выполнении отверстия большого диаметра перовым сверлом:

Просим тех, кто работал с таким режущим инструментом, поделиться опытом работы в комментариях к тексту, а также рассказать, каким оборудованием и инструментом пользовались при выполнении операции сверления.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАТОЧИТЬ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

Различные манипуляции с изделиями из металла, в том числе сверление, производятся не только на производстве, но и в бытовых условиях. Инструмент для работы с металлом изначально производится из материалов повышенной износостойкости, но со временем даже такие специализированные изделия требуют той или иной корректировки. В связи с этим возникает достаточно большое количество вопросов, среди которых одними из самых актуальных являются: как точить сверла по металлу, как правильно точить сверла по металлу и под каким именно углом лучше точить сверла по металлу.

Производить затачивание такого вида сверл необходимо соблюдая все технологические правила. В противном случае даже самый качественный инструмент может быть безвозвратно испорчен. Подробно о том, как правильно заточить сверло по металлу, мы расскажем в нашей статье.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

ПРИЗНАКИ ЗАТУПЛЕНИЯ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

  • Повышение шумовых проявлений;
  • Значительный внезапный разогрев работающей части и тела;
  • Неровность и «рваность»краев разрабатываемого отверстия;
  • Необходимость увеличения физических усилий;
  • Изменение состояния стружки со спиралеобразной, до крошащейся и малоразмерной;
  • Повышение температуры поверхности изделия;
  • Появление не характерного ранее скрежетания и треска в момент работы.

СТЕПЕНЬ И ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ ИЗНОСОМ

  • Изнашивание задних поверхностей.
  • Изнашивание передних поверхностей.
  • Изнашивание уголков.
  • Изнашивание фаски.

Для более наглядного представления предстоящих манипуляций, необходимо более подробно рассмотреть устройство сверла.

АНАТОМИЯ СВЕРЛА

  • Вершинный угол. Располагается посередине режущих кромок и является вершиной сверла. Показатели такого угла разнятся в зависимости от того, какой металл предстоит сверлить. Наиболее универсальным принято считать угол 118 градусов. Он целесообразен при работе с мягкими материалами, в том числе с мягким металлом. Для металлов плотных и прочных, угол составляет свыше 135 градусов.
  • Задние вершины. Проходят за режущими кромками, изгибаясь и образовывая просвет, составляющий от 8 до 15 градусов для универсальных вариантов.
  • Перемычка. По сути это перешеек, соединяющий две режущие части. Основной функцией перемычки является центрование сверла в момент входа в металл.
  • Спиралеобразные ленты. Необходимы для снижения трения, выступают как теплоотвод и направляющая.
  • Спиральные ложбины. Являются отводящими каналами для отработанного содержимого просверливаемого отверстия.
  • Хвостовик. Место соединения сверла с дрелью.

Отдельными параметрами можно считать спиральный и задний углы:

  • Угол спирали является величиной переменной т изменяется в зависимости от того, для какого типа металла подбирается сверло. Большие витки угла подходят для более мягких металлов, дающих длинную стружку. Малоугловые спирали целесообразны при работе с твердыми металлами и мелкой стружкой;
  • Задний угол. Его размеры варьируют от 7 до 17 градусов и зависят от того, какой металл предстоит просверлить.
Читайте так же:
Сколько тактов в двигателе

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СВЕРЛ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ЗАТОЧКИ

  • Одноплоскостные. Данный вид сверл имеет одну плоскость на задней перьевой стенке. Угол плоскостного наклона составляет 28-30 градусов. Заточке подлежит одна рабочая плоскость. Сверло удерживается параллельно задней плоскости по отношению к точильному приспособлению.
  • Двухплоскостные. Отличием от одноплоскостных является только наличие дополнительной плоскости.
  • Конические сверла. Основным нюансом заточки является необходимость сохранения четкого конуса. Заточка производится колебательными движениями без отрыва от точильного приспособления.

КАК ПРАВИЛЬНО ТОЧИТЬ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ: ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

  • Вращения абразивного элемента производятся по встречному направлению относительно затачиваемой плоскости.
  • Важно выдерживать верный угол, не допуская смещения. Выбор, под каким углом точить сверла по металлу, является наиважнейшей частью всего процесса.

Стоит учитывать, что для каждого металла, угол имеет свои параметры:

  1. Чугун и сталь. Для этих металлов оптимально допустимым считается угол в диапазоне 116-118 градусов;
  2. Латунь и бронза. Угол заточки должен соответствовать 120-130 градусам;
  3. Медь. Выдерживаемый угол имеет четкие границы и равен 125 градусам;
  4. Алюминий. Данный металл, так же как и медь предполагает выдержанный угол в 140 градусов.

Сохранение необходимо верного угла является основным требованием, нарушение которого в процессе заточки сверла по металлу способно привести к порче изделия.

  • Восстановительные манипуляции при обработке кромок производятся за один рабочий подход.
  • Разогретая часть хвостовика подлежит охлаждению в момент изменения положения.
  • При работе с одноплоскостными сверлами с диаметром не более 3мм, обеспечивается параллельное положение режущей кромки и плоскости точильного круга. Прижим осуществляется с сохранением заднего угла в 26-30 градусов.
  • При работе с коническими изделиями, превышающими диаметр в 4 мм, важно свершать плавные движения, сохраняющие конусность формы. Категорически запрещено прекращать контакт затачиваемой поверхности сверла и точильной поверхности. Все повороты осуществляются плавно, по форме конуса и в одно касание. Новый цикл начинается с рабочей кромки и проходит полным поворотом с соблюдением необходимых углов.
  • Необходимым условием является сохранение переднего угла, находящегося в промежутке рабочей части инструмента и основанием режущей кромки. Замер производится специальным приспособлением в основной плоскости.
  • Важно так же обращать внимание на угол, расположенный в задней плоскости.
  • Угол режущих кромок должен располагаться на вершине между кромками.

Замеры углов производятся шаблонами, имеющими специальные вырезы, или прибором Слепнина.

как заточить сверло по металлу

Помимо сохранения правильности углов, важным аспектом в вопросе «как правильно заточить сверло по металлу» является выдерживание правильности самой кромки. Особенно актуальным данный момент является для сверл больших диаметров, превышающих 10мм. Кроме обязательных к протачиванию поверхностей, у сверл с большим диаметром, подточке подвергается передняя поверхность. Связана такая необходимость с тем, что уменьшение угла наклона передней плоскости, приводит к расширению угла режущего ребра и уменьшению длины поперечной кромки. В связи с такими изменениями параметров, сверло не прорезает металл, а выскабливает, образуя неровности и дефекты.

как правильно точить сверло по металлу

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

Процесс правильной заточки сверла по металлу начинается с подбора необходимого оборудования:

  • Шлифовочная машинка.
  • Точильный, или наждачный станок.
  • Электрическая дрель.
  • Напильник.

    Комплект точильных кругов. Подбирается в зависимости от материала из которого изготовлено сверло.

Определение типа материала сверла:

  1. Быстрорежущая сталь. Такой тип сверл имеет обозначение HSS. Такие сверла изготавливаются из легированной углеродистой стали и имеют добавки вольфрама, хрома и молибдена. Быстрорежущие сверла используются для работ на высоких скоростных режимах;
  2. Кобальтовая сталь. Такие сверла обозначаются пометкой CO(кобальт)и обозначением, информирующем о процентном содержании кобальта. Следует учитывать, что кобальтовые сверла хоть и способны длительное время сохранять остроту даже при больших нагрузках и температурах, но отличаются хрупкостью по сравнению с быстрорежущей сталью. Заточка таких сверл требует наибольшей осторожности;
  3. Карбид-вольфрамовые сверла. Обладают крайне высокой жесткостью и значительной хрупкостью.

Помимо материала изготовления, производители указывают какую обработку проходит сверло и каким покрытием защищено. Все эти нюансы имеют значение при подборе необходимого для затачивания инструмента. Кроме вышеперечисленного, необходимо знать под каким углом надо точить сверла по металлу. Для достижения наиболее качественного результата, будет не лишним акцентировать внимание на анатомии сверла.

Для более наглядного представления предстоящих манипуляций, необходимо более подробно рассмотреть устройство сверла.

ЧЕМ МОЖНО ЗАТОЧИТЬ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

Процесс затачивания сверл устроен следующим образом:

Шлифовочной машинкой (болгаркой)

Процесс затачивания проводится в несколько этапов.

  • Сверло фиксируется в тисках с соблюдением угла наклона;
  • На машинку устанавливается абразивный диск, подобранный в соответствии с типом сверла и его предназначением;
  • Включенная машинка подносится к сверлу.

Альтернативным вариантом работы является метод, когда крепится не сверло, а собственно болгарка.

В процессе работы необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты, так как имеется достаточно высокий риск соскальзывания сверла с точильной поверхности.

Наждачным станком

Данное устройство считается одним из самых удобных и оправданных при работе в домашних условиях. Одно из важных условий при работе с наждачным станком-верное касание кромки и точильной поверхности. Кромка должна располагаться строго параллельно.

Электрической дрелью

Дрель является альтернативой болгарки и точильного станка. Для манипуляции затачивания на нее устанавливается точильный круг. Суть действий аналогична работе с болгаркой и подразумевает два варианта фиксации: фиксируется сверло, или фиксируется сама дрель.

Нюансы работы с дрелью:

  • Инструмент фиксируется в вертикальном положении;
  • Точильным кругом обрабатывается задняя кромка с целью удаления последствий изнашивания;
  • Производится затачивание с выведением необходимого угла, который чаще всего равен 120 градусам.

На всем протяжении затачивания кромки, которое в среднем длится около 2-х секунд за один сеанс, необходим контроль за степенью нагревания. Для упрощения процесса, можно приобрести специальную насадку, устанавливающуюся непосредственно на дрель и выступающую в роли фиксатора сверла и направляющей.

На что стоит обратить внимание во время заточки сверла по металлу:

  • Подобные насадки целесообразны только при работе со сверлами не превышающими 4-10мм в диаметре;
  • Сверла с серьезными повреждениями и значительным износам затачиванию таким методом не подлежат;
  • Подобрать индивидуальный угол при использовании насадки не возможно. В связи с этим, если речь идет не о стандартных углах, потребуется доработка, позволяющая соблюсти необходимые угловые параметры.

Напильником (надфилем)

Затачивание напильником, или надфилем, чаще всего производится, когда речь идет о сверлах, которые невозможно заточить иными способами ввиду их малого диаметра, составляющего 4мм и менее. При обработке тонких сверл допускается стачивание слоя не превышающего 1мм. Углы придется выдерживать в стандартном развороте. В ходе работы потребуется хорошее освещение и наличие увеличивающих приспособлений.

Читайте так же:
Фрезер рейтинг цена качество

Заточка сверла по металлу своими руками

Простейшее и достаточно удобное приспособление для затачивания сверл по металлу можно сделать самостоятельно своими руками.

Состоит данное устройство из:

  • Вала;
  • Сверлящего патрона;
  • Транспортира-угломера;
  • Направляющих роликов.

Основа, с закрепленным на ней транспортиром изготавливается из любого подручного материала, который должен быть достаточно прочным и широким.

КАК ЗАТОЧИТЬ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ: ВИДЕО

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАТОЧИТЬ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ: ВЫВОД

Вне зависимости от того, каким инструментом производилась заточка сверла по металлу, нелишним будет проведение доводочных манипуляций. Наибольшей популярностью пользуются камни из карбида кремния с маркировкой 63с и круг, имеющий зернистость 5-6 и твердость м3-см1. Альтернативой может стать эльбор с зернистостью 6-8. Обязательна бакелитовая связка для обоих вариантов.

Соблюдение всех перечисленных нюансов и правил, позволит свести риск порчи сверла к минимуму и значительно упростит предстоящую работу, сохраняя при этом достаточно высокое качество. Стоит учитывать, что немаловажную роль играет личный опыт мастера и качество используемых приспособлений.

Сверление древесины

Сверление древесиныВ столярных работах сверление применяется для устройства отверстий под круглые шипы, шурупы и другие металлические элементы при соединении деталей, под пробки при удалении сучков, под пазы при обработке древесины стамеской и долотом. Принцип работы любого сверла состоит в том, что оно, углубляясь в древесину, своими режущими гранями выбирает материал, образуя отверстие.

Типы сверл и подготовка их к работе

Сверла бывают перовые, центровые, спиральные, винтовые (рис. 1). У сверла различают хвостовик, собственно стержень, режущую часть и элементы для отвода стружки.

Перовые сверла типа ложечной перки имеют вид удлиненного корытца с острыми краями (см. рис. 1, а). Служат они для сверления отверстий под нагели диаметром 3…16 мм (при длине сверла до 170 мм). В процессе сверления перку периодически вынимают из древесины для удаления стружки. Недостатком перового сверла является отсутствие направляющего центра. Для сверления отверстий большего диаметра применяют перовые сверла других конструкций (см. рис. 1, б).

Центровыми сверлами (см. рис. 1, в) сверлят сквозные, но неглубокие отверстия поперек волокон древесины, так как выход стружки в них затруднен. Работают такие сверла только в одну сторону и при нажиме сверху. Их диаметр — до 50, длина — до 150 мм.

Спиральные сверла (см. рис. 1, г) более совершенны по своей конструкции. В них предусмотрен вывод стружки, в результате чего отверстие не забивается при сверлении стружкой и имеет чистые ровные стенки. Как и центровьнз, эти сверла имеют центр и подрезатель или же коническую заточку режущей части. Диаметр сверл с конической заточкой — 2…6 мм (короткая серия) и 5…10 мм (длинная серия), а с центром и подрезателем — 4…32 мм. Сверла с конической заточкой применяются для сверления вдоль волокон, с центром и подрезателем — поперек. Спиральные сверла могут оснащаться пластинками из твердого сплава для обработки особо твердых пород древесины.

Винтовые сверла (см. рис. 1, д) используют в основном для сверления глубоких отверстий поперек волокон древесины. После прохождения этим сверлом стенки отверстия получаются чистые. Диаметр сверл т— до 50, длина — до 1100 мм.

Для сверления отверстий больших диаметров используют пробковые сверла, а для расширения отверстий под головки шурупов или гаек — зенковки (рис. 2). При сверлении древесины применяют также сверла для металла, уменьшая их угол заточки.

Сверло должно быть правильно заточено, иначе оно будет рвать, а не резать древесину, а отверстие забиваться стружкой. При затачивании необходимо сохранять прямолинейность режущих кромок. Так как режущая головка имеет ограниченный запас металла, сверло следует затачивать бережно и экономно. Затачивают его на абразивном камне (рис. 4, а) или вручную тонким квадратным напильником, а доводят специальным оселком. Обычно угол заточки сверла составляет 12°.

Центровые сверла начинают затачивать с внутренней стороны режущей кромки, остальные — с наружной. Правильность заточки проверяют шаблоном (рис. 4, б). Концы боковых резцов должны выступать не менее чем на 3 мм над режущими кромками горизонтальных резцов. Это дает возможность выступам начать процесс резания раньше, чем горизонтальные резцы начнут срезать стружку.

От того, как заточено сверло, зависят прежде всего чистота обработки отверстия и точность сверления. Поперечная режущая кромка должна проходить через ось сверла. При смещении её от оси сверло уйдет в сторону, в результате чего будут происходить неравномерный износ режущих кромок и биение сверла, а следовательно, увеличение диаметра отверстия.

Рис. 1. Сверла для работы с древесиной: а, б — перовые; в — центровое; г — спиральное; д — винтовое.Рис. 2. Пробковое сверло (а) и зенковка (б).
Рис. 3. Приспособление для сверления отверстий большого диаметра: 1 — патрон дрели; 2 — металлические тяги; 3 — деревянный круг; 4 — полотно пилы; 5 — центрирующее сверло.Рис. 4. Затачивание сверла на точиле (а) и проверка правильности заточки по шаблону (б).
Рис. 5. Ручная винтовая сверлилка (а) и коловорот (б): 1 — нажимная головка; 2 — ручка; 3 — стальной стержень с резьбой; 4 — зажимной патрон; 5 — кольцо, переключатель; 6 — храповой механизм.Рис. 6. Дополнительный инструмент для сверления: а — бурав; б — буравчик; в — ложечный бурав.

Для высверливания в массиве большого количества одинаковых отверстий необходимо иметь в запасе несколько сверл одного и того же диаметра. Периодическая смена сверл увеличит их срок службы.

Ручное сверление древесины. Древесину сверлят при помощи сверлилки и коловорота. Для закрепления в них сверл используют зажимные патроны различных конструкций.

Ручная винтовая сверлилка (рис. 5, а) служит в основном для высверливания отверстий диаметром до 5 мм. На ее стержне имеется винтовая резьба для передвижения ручки. Усилие от руки, сжимающей ручку, передается стержню, и ок начинает вращаться. Вторая рука оказывает воздействие на нажимную головку. От совмещения этих двух усилий и происходит внедрение сверла в древесину, т. е. процесс резания.

У коловорота (рис. 5, б) процесс резания происходит от усилия, которое рука работающего создает при вращении коленчатого стержня коловорота с ручкой посередине. Снизу стержня находится патрон с трещоткой, дающей возможность устанавливать вращение вправо и влево. В коловороте можно крепить сверла диаметром до 10 мм.

Для сверления отверстий в обязательном порядке размечают их центры. При разметке учитывают твердость древесины, степень ее раскалываем ости, расположение трещин и сучков, направление и глубину сверления, наличие гвоздей, металлических скоб и т. д. Обычно центры отверстий накалывают чертилкой или трехгранным шилом на глубину диаметра сверла. При сверлении отверстий больших диаметров их центры предварительно засверливают тонкими сверлами, с тем чтобы сверло не ушло в сторону. Центры глубоких сквозных отверстий засверливают с обеих сторон; при этом так же (т. е. с двух сторон) выполняют и сам процесс сверления. Диаметр сверла для засверливания под шурупы должен быть на 0,5 мм меньше диаметра средней части шурупа. В хрупкой древесине и у торцов для головок шурупов рекомендуется делать обнижение (зенкование), чтобы при дальнейших операциях (грунтовании, шпатлевании и окрашивании) головки шурупов располагались заподлицо с поверхностью детали.

Читайте так же:
Наушники с микрофоном как припаять провода

При выполнении сквозных отверстий необходимо на выходе сверла поставить препятствие (для этого можно использовать кусок дерева), иначе в заготовке неминуемо образуются сколы или трещины. При сверлении инструмент нельзя поворачивать на себя. Не рекомендуется работать незаточенными сверлами и сверлами со сколами режущей части и трещинами. Следует обращать внимание на центровку сверла в патроне, так как от этого зависит правильность сверления. От сильного биения сверло неизбежно уйдет в сторону. Правильная заточка сверла позволит избежать приложения излишних усилий и получения рваной поверхности. Увеличение прилагаемого усилия ведет к порче детали и поломке сверла, а также создает травмоопасную обстановку.

Для сверления глубоких отверстий в массиве древесины используют бурав (рис. 6, а), а неглубоких отверстий в древесине твердых пород под шурупы — буравчик (рис. 6, б). Бурав представляет собой металлический стержень с ушком для ручки вверху и винтовой поверхностью с направляющим центром — внизу. У буравчика затруднен вывод стружки из отверстия, поэтому его периодически вынимают из отверстия и очищают от стружки. Бурав и буравчик не дают той чистоты обработки, какую можно получить при сверлении сверлами. У мастеров по столярному делу имеются ложечные буравчики (рис. 6, в). По сути, это те же перки, только с острым наконечником и конусным винтом.

Приём работы буравом следующий: сначала его устанавливают в намеченное место острием, а затем с определенным усилием прижимают к дереву. Когда наконечник углубится в дерево, то дальнейший нажим уже не нужен, необходимо только поворачивать инструмент за ручки. К сожалению, бурав не режет, а рвет древесину, и иногда от этого в заготовке возникают трещины и расколы, особенно вблизи торца. Буравы используют для неответственных столярных работ и в плотничном деле.

Как правильно заточить сверло?

На глазок не всегда получается хорошо заточить сверло (по стали). Хочу сделать приспособление для заточки с алмазным кругом. Подскажите, где найти схемку или четртёж? Спасибо.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2CергО Разным твердостям/вязкостям материала соответсвуют разные углы заточки, да и способов заточки много разных, поэтому заточные станки довольно сложные агрегаты, а любой нормальный слесарь/токарь точит вручную — дело навыка. Можно купить приспособу для дрели, можно отдать в заточку, сейчас это не проблема, можно. Можете заглянуть на .
PS Точить (те задавать геометрию) сверла лучше абразивом, алмазом править.
PPS Вас папа поиском не учил пользоваться ?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

cергО написал :
На глазок не всегда получается хорошо заточить сверло (по стали). Хочу сделать приспособление для заточки с алмазным кругом. Подскажите, где найти схемку или четртёж? Спасибо.

Алмаз, для заточки обыкновенного (не твёрдосплавного) сверла не подходит. И круг долго не проживёт, и свёрла будут подгорать.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

На этих форумах я уже был, там идёт перетягивание каната между ручной заточкой и машинной, и несколько фото приспособлений стоимостью до 300 у.е. Как ни странно, на DRILL DOCTORe за 220 у.е. стоит алмазный круг диаметром 3-4 см, и при скорости вращения 20000 об/мин не подгарает или что-то перепутали на рисунке (лишний 0 в оборотах круга). Простой самодельной приспособы так я там и не нашёл. Кому попадалась — дайте ссылку.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

CергО написал :
Как ни странно, на DRILL DOCTORe за 220 у.е. стоит алмазный круг диаметром 3-4 см, и при скорости вращения 20000 об/мин не подгарает

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Как пользователь DD, сообщаю: на нем стоит алмазный круг диаметром 30мм и при заточке ничего НЕ подгарает. Про обороты не помню, но судя по звуку — точно не 20 тыс.

Кстати, на вопрос "специалистам-абразивникам" (на Intertool’e) можно ли точить обычные сверла
алмазом, был ответ — да. Просто алмазные круги сильно дороже, чем абразивные.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Видимо эти "специалисты" были всё же манагерами торгующей конторы. У таких образование "самое высшее". Я на Интертуле, в этот раз, видел только перекупщиков, а заводчан не видел. Правда, мне так и не хватило времени посетить павильон "Форум" — может там были производители .

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

tsn написал :
Я на Интертуле, в этот раз, видел только перекупщиков, а заводчан не видел.

Сергей, может не там искали?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

tsn написал :
Я на Интертуле, в этот раз, видел только перекупщиков, а заводчан не видел.

Круто, уважаемый tsn нас уже двое.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

FINN-UGR написал :
Круто, уважаемый tsn нас уже двое.

Трое! Производителей алмазного инструмента не встретил во всех трёх павильонах!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Например, представитель ВНИИИнструмента мотался между рядами павильонов, нервно отоваривая посетителей своими визитками со словестными призывами заказать им разработку любого инструмента и матюкая начальника, прошляпившего выставку.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

стандартное сверло можно заточить вот так

остальное- либо качественными станками за 1500 и более уе., либо только острый глаз.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

С виду станок не сложный, к обычному наждаку, я думаю, можно пристроить нечто похожее. Только как соблдюсти углы заточки? Про угол 118 градусов понятно, а вот задний в 6-9 градусов и угол перемычки55 градусов как вывести?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Я увидел в одном каталоге такую приспособу. Как ей нужно пользоваться?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Попробуйте купить вот эту приспособу:

в отличие от proxxon-овской стоит всего 550руб. А точило думау у Вас найдется.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Да ладно приспособы и прочее прочее.
Это все конечно нужно, но помню когда проходил практику на вагоностроительном заводе, в цехе механообработки заточной участок состоял из 4-х точил. Тамошние станочники в частности и сверловщики вполне обходились этим оборудованием.
Так что хорошее точило шаблон и в перед. У сверла, как правило, точится две плоскости я думаю этого должно хватить.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

vadf написал :
Попробуйте купить вот эту приспособу:
3&page=1

Судя из описания регулируется только один параметр — угол при вершине конуса (118 для стали) от 82 до 176 градусов. А как остальные два угла? Свеху виден небольшой винт, он наверное вводится в спиральную канавку и при осевом перемещении сверла, оно вращается на некоторый угол. Если кто пользовался, раскажите как работает эта конструкция.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
Читайте так же:
Схема подключения сварочного аппарата 220

Писалось об этих штуках очень много. Эти приспобы позволяют проводить коническую заточку.

Заново писать — пальцы до локтей сотрутся.

Посмотрите темы в архиве старого мастерсити.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Писалось много, а что толку. 20 страниц ссылаюся друг на друга, итого — 400 страниц придётся открывать вхолостую (прикиньте время и трафик),на которых красуются 4 приспособы,обеспечивающих сомнительную геометрию сверла, по отзывам пользователей — руками получается лучше.Разные ссылки с разных сайтов открывают всё теже 4 приспособы, а большинство ссылок со старого форума уже не работают (или ошибка при загрузке или 404 Not Found). И ещё, каждый день в Интернете появляются всё новые и новые люди (компьтеризация, однако) и вопросы по заточке и многие другие, будут всплывать постоянно и не стоит отправлять людей искать чёрную кошку в тёмную комнату, тем более, что кошки там никакой нет.
Обращаюсь к заточникам-профессионалам, расскажите, пожайлуста, подробно, с чувством, с толком, с расстановкой, как правильно заточить сверло, может и не придётся тогда мудрить всякие приспособы.
Получится одна конкретная ссылка, на которую можно будет сослаться и которая будет весьма полезна
не только мастеровитым новичкам. Спасибо!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Понятно. Обращение к заточникам профессионалам — это правильно, но профессионалы работают с профессиональным заточным оборудованием, а это совсем не мотор с камнем на валу. Ну да как хотите .

Про приставку по ссылке:

Угол при вершине, действительно, можно задать разный, для получения свёрел для обработки материаллов различной твёрдости и вязкости. Вопрос про "остальные два угла" не понятен — надо уточнить. Винт сверху просто фикситует сверло в призме. Этот винт нажимает на пластинку, закреплённую на оси (ось и ушки пластины на фото видны), а пластина уже нажимает на сверло вгоняя и удерживая его в углу призмы.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

tsn написал :
Вопрос про "остальные два угла" не понятен

Это задний угол (6-9 градусов) и угол, который образуют режущая кромка и перемычка 55 градусов.
Все эти углы для сверления стали (другое, мне приходится сверлить крайне редко). Мне попадались
свёрла (новые), которыми приятно было сверлить даже ручной дрелью. Иногда приходится высверливать обломаные шпильки из блока цилиндров и других деталей автомобиля и очень радуюсь когда удаётся не попортить резьбу. Неправильно заточеное сверло часто уводит в сторону и задача намного усложняется. Отсюда мой "не здоровый" интерес к этой теме. На счёт профессионального заточного оборудования согласен, но когда знаешь теорию: как держать сверло, когда и на сколько уводить хвостовик в сторону, на какой угол вращать сверло вокруг своей оси и в какой момент, на сколько одна режущая кромка может быть выше другой (хотя в теории обязаны быть строго симметричны) тогда и осваиваить эти тонкости на много легче. Многие станочники затачивают инструмент вручную и это у них не плохо получается, поэтому с большим вниманием и благодарностью выслушаю их наставления.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Ну вот тот угол, который между перемычкой и режущей кромкой — это не что иное, как половина угла при вершине (если упустить из расчёта угол наклона спирали сверла), который регулируется наглядно по рисунку (сектор со шкалой под барашковой гайкой).

Заднего угла здесь нет, т.к. заточка здесь не плосткостная , а коническая. Это значит, что в каждой точке задней поверхности угол различный (это угол между осью сверла и касательной плоскостью проходящей через образующую заточного конуса в каждой выбранной точке задней поверхности).

Где-то у меня дома есть рисунок из теоретического учебника со схемой образования конической заточки спирального сверла, — могу поискать, но боюсь, что у Вас руки могут вообще опуститься, т.к. реализовать это навесу "наглазок" не получится. Вот в приведённой приставке основные из принципов конической заточки, как раз, и заложены. Плоховато в ней то, что она работает не с периферией абразивного круга, а с торцом, ну и рассояние между осью качания и плоскостью круга никак не заданно, а остается весьма приблизительным, т.е. в "свободном полёте". Однако, заточка с такой приставочкой, при соблюдении инструкции, получается очень приличной.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2tsn Привожу фото правилного профиля режущей части сверла.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

tsn написал :
Ну вот тот угол, который между перемычкой и режущей кромкой — это не что иное, как половина угла при вершине (если упустить из расчёта угол наклона спирали сверла), который регулируется наглядно по рисунку (сектор со шкалой под барашковой гайкой).

Извините, не согласен. Я не вижу связи между углом при вершине (118) и углом перемычки (55). Как раз сектором с барашком изменяется угол при вершине от 82 до 176 градусов (первая риска на секторе -41 градуса, а последняя — 88). Угол перемычки при этом может оставаться неизменным. Интуиция подсказывает, что он не изменяется в таких больших пределах от 55 градусов (максимум "+ -" 1-2 градуса).Для его изменения нужно переместить сверло вдоль призмы относительно небольшого упора, входящего в спиральную канавку сверла. Если сверло подать назад и установить упор в начале сверла, то угол перемычки будет близок к 90 градусам. Поэтому сверло подают вперёд и оно выступает за передний край призмы на некоторое расстояние. Это расстояние пропорционально диаметру сверла. Поэтому сверло, большее в 2 раза, будет выступать за передний край призмы на большее в 2 раза расстояние (при условии одинаковой геометрии спиральной канавки у разных по диаметру свёрл). На рисунках плохо видно, но похоже всё приспособление может вращаться вокруг своей вертикальной оси. Этим и изменяется задний угол заточки. Я так думаю.
И ещё, в Интернете нашёл инфу: "угол при вершине для стали — 140, для латуни, бронзы, дюралюминия -110-120, для мягкого алюминия, меди, пластика и дерева — 90-100 градусов. Универсальным считается угол — 120 градусов. Именно такой угол имеют поступающие в продажу свёрла". А на металлообрабатывающие заводы из этой самой "продажи" свёрла, что поступают с 120 градусами и их тутже перетачивают под 140 (для стали)? И что мне тоже под 140 затачивать?

Читайте так же:
Освещение участка загородного дома на солнечных батареях

Как заточить сверло по металлу – полезные советы

Существуют сверла всевозможных видов, но наиболее часто люди при домашней работе пользуются сверлами, предназначенными для работы с металлом. Хотя подобные инструменты делают из специальной стали, с годами они все равно тупятся, после чего их нужно затачивать. Некоторые думают: зачем заморачиваться, если затупившееся сверло проще выбросить и приобрести новое. Но зачем тратить лишние деньги, если затупившееся сверло можно заточить быстро и просто. Есть одно «но» — делать заточку нужно правильно. Разбираемся, как точить сверла по металлу «правильно».

заточка сверла

Во-первых, нужно знать, что есть разные виды заточки. Она может зависеть от того, для чего применяется сверло, а также того, какой вид металла им обрабатывают, а также от диаметра инструмента. Однако до того, как наточить сверло, нужно определить, нужна ли вообще заточка.

Определение, нужна ли заточка

Любой человек может интуитивно определить, что с инструментом непорядок. Заточку необходимо делать, если сверло начинает издавать странный гул или скрипеть. Есть и другие признаки изношенности: к примеру, инструмент начинает усиленно греться или же итоговый результат сверления получается некачественным.

Разберем нюансы того, как правильно точить сверла по металлу.

Приспособления для заточки

Естественно, сделать сверло своими руками снова острым, причем прямо у себя дома – достаточно сложно. Вам понадобится различный инвентарь.

Даже в самом минимальном наборе понадобится следующее:

  • заточный наждачный станок;
  • комплект точильных кругов (их твердость выбирают, исходя от того, из чего было изготовлено сверло);
  • тазик или любой другой сосуд, в который будем набирать хладагент (вода или машинное масло);
  • приспособления для обеспечения необходимого угла заточки.

Что можно применить, если ситуация критичная и дома нет почти ничего для заточки?

Уточним, что нельзя забывать про правила безопасности. Ведь в любом случае будет много искр, а также острый металл.

Болгарка

Если заточного наждачного станка под рукой не имеется, а под каким углом затачивать — не

столь критично важно, можно использовать болгарку.

Есть два способа как точить сверла дома этим инструментом:

  1. Сверло нужно надежно закрепить в тисках (естественно, тщательно проверяем угол крепления). Затем на болгарку ставим абразивный диск по металлу, после чего включаем ее и аккуратно подносим к затачиваемому сверлу.
  2. Во втором случае крепится не сверло, а непосредственно сама болгарка. На нее ставим диск с мелкозернистой наждачной бумагой. Запускаем болгарку и аккуратно прислоняем к диску на ней сверло (естественно, рабочей режущей поверхностью).

Данный метод имеет свои минусы. Это опасность травмироваться, поскольку во время работы сверло постоянно так и норовит соскочить с круга.

Поэтому использовать болгарку стоит только тогда, если нет ничего другого, а также размер сверла не особо большой и не имеет существенного значения угол заточки.

Надфиль

Заточить сверло возможно и обычным напильником. Сделать это можно даже без особого опыта, нужно просто подобрать подходящий надфиль, чтобы быть уверенным, как правильно затачивать сверла по металлу. Но здесь есть один нюанс. Сверла (даже «бюджетные») делают из инструментальной быстрорежущей стали, поэтому надфиль нужно брать обязательно с напылением из алмазной крошки (другой напильник не «возьмет» наш инструмент). Ну и не обойтись без тисков — в них необходимо надежно зафиксировать сверло.

Наждачный станок

Естественно, лучше всего затачивать сверла дома на наждачном станке. Главное в том, как затачивать сверла по металлу, заключается в важном нюансе: режущую кромку подносим к кругу так, чтобы она была параллельной ему. Подобный способ лучше всего подойдет для обработки сверл менее 10 миллиметров. Конечно, точить на таком станке возможно и сверла более 16 миллиметров, но для этого придется купить специальные инструменты. Дополнительные приспособления подойдут и для затачивания универсальных сверл и таких, которые применяются, чтобы проделывать глухие или глубокие отверстия.

Порядок заточки сверла

Неважно, какого типа сверло, его нужно точить в строго определенном порядке. Сначала обработке подлежит его задняя поверхность. Нужно обеспечить плотное прижатие инструмента к заточному кругу и тщательно следить, чтобы угол заточки не менялся. Затем переходим к режущей части. В последнюю очередь производится доводка поверхности сзади.

Вроде бы, как правильно точить сверла, разобрались. Но естественно, у тех, кто делает это впервые, вряд ли сразу все получиться должным образом, поэтому стоит сначала поэкспериментировать на старых, ненужных сверлах, которые и так собирались выбрасывать.

Угол при заточке сверла

угол заточки сверла по металлу

Если вы хотите сделать заточку качественной, нужно соблюдать правильные углы:

  • спереди (режущая зона) в двадцать градусов;
  • сзади в десять градусов;
  • угол при вершине должен равняться 118 градусам.

Последний пункт верен, если сверлить именно металл. В целом этот угол нужно выбирать из специальных таблиц.

угол заточки сверла

Процесс заточки

Затачивание сверла нужно делать определенным образом. Для начала берем инструмент левой рукой возле передней (рабочей) части. Правой рукой плотно обхватываем хвостовик. Запускаем вращение диска на болгарке или станке и аккуратно (без сильного нажима) подводим к нему заднюю часть режущей кромки сверла.

Важно: при затачивании сверло периодически нужно охлаждать.

Продолжая слегка прижимать сверло к диску, правой рукой поворачиваем его, чтобы заточить заднюю часть. Все это время проверяем нужный наклон сверла. Также присматриваем, чтобы режущие кромки получились одинаковыми по длине и заточены под идентичным углом.

Проверка правильности заточки

Когда точим сверла своими руками, то у многих может возникнуть вопрос: как проверить угол заточки. В основном для этого применяют специальные шаблоны, на которых есть вырезы. Еще один вариант — специализированные приспособления, такие как прибор Слепнина.

Рекомендации при заточке

Если точим сверла дома, есть один существенный нюанс, о котором нельзя забывать. Речь идет о корректном (то есть параллельном) расположении режущей части сверла по отношению к абразивному кругу. Не нужно забывать про своевременное устранение зазубрин, без этого инструкция как наточить сверло по металлу является просто бесполезной.

Преимущества заточки на специальном оборудовании

Важным плюсом использования спецоборудования при затачивании сверл является автоматизация многих процессов. К примеру, отпадает необходимость тщательного измерения угла. Сверло сразу закрепляется под желаемым углом на подвижной колонке станка и его можно подвести к кругу с идеальной точностью.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector