Montagpena.ru

Строительство и Монтаж
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обратный молоток – что это такое, как работает, для чего нужен, особенности разных видов

Обратный молоток – что это такое, как работает, для чего нужен, особенности разных видов

Обратный молоток – что это такое, как работает, для чего нужен, особенности разных видов

В отличие от стандартного инструмента обратный молоток предназначен для решения узкоспециализированных задач. Простые любители нередко о данном приспособлении знают лишь понаслышке. Изделие превосходно подходит для устранения вмятин, поэтому впервые многие автолюбители сталкиваются с ним при рихтовке кузова.

Что такое обратный молоток?

Назначение этого приспособления – создание вытягивающего усилия на поверхности с целью разравнивания деформированной плоскости или снятия запрессованной детали. Если стандартная кувалда состоит лишь с рукоятки и головки, то устройство данного инструмента сравнительно сложнее. С целью разобраться, что это такое обратный молоток, рассмотрим конструкцию самой простой и распространенной механической модели:

что такое обратный молоток

  • рукоятка;
  • подвижная гиря;
  • штырь;
  • держатель;
  • насадка;

Как работает обратный молоток?

Гиря здесь свободно перемещается по гладкому штырю от адаптера до жесткого упора на рукоятке. Изучив вкратце, как выглядит обратный молоток, что это за полезное приспособление, рассмотрим принцип его использования. Вытягивающее усилие создается резким движением гири в момент удара о корпус металлического упора. По сути, данным способом имитируется постукивание по металлу с противоположной стороны кузова. В разборных устройствах силу удара легче регулировать путем использования грузиков с разным весом.

Для чего нужен обратный молоток?

Изделие имеет сравнительно узкую специализацию и при использовании требует определенной сноровки, в противном случае можно легко небольшую вмятину превратить в солидный горб. В зависимости от разновидности насадок его можно применять для следующих работ:

  1. В слесарных автомастерских этим инструментом рихтуют деформированный кузов.
  2. При наличии специальных зажимов удобно использовать обратный молоток для снятия подшипников, если затруднен доступ к обратной стороне обоймы.
  3. Можно применять обратный молоток для снятия ступицы.
  4. Для демонтажа шарниров и других запрессованных деталей.

Виды обратного молотка

Конструкция данного приспособления относительно проста. Для удобства в слесарном деле применяется несколько моделей. Пневматический обратный молоток может обладать разным весом гири и конструкцией насадки, с помощью которой стержень крепится к детали авто или обрабатываемой поверхности. Используются следующие способы фиксации держателя к металлу:

  • крюками;
  • зажимами;
  • клеем;
  • сваркой;
  • вакуумными присосками.

Вакуумный обратный молоток

Устройство данного типа разрешает произвести щадящий ремонт кузова без сверления или сварки металла. Резиновая насадка прикладывается к поврежденному кузову. На обратной стороне полого штыря имеется штуцер для присоединения к компрессорному устройству с целью создания вакуума. Это эффективный обратный молоток, съемник которого в виде мягкой груши практически не повреждает лакокрасочное покрытие во время рихтовки. Насадка сразу отпадает при выключении агрегата. При ощутимых преимуществах такой инструмент имеет несколько минусов:

  1. Сравнительно высокая стоимость.
  2. В паре с обратным молотком нужно использовать компрессор.
  3. Длинный шланг вызывает некоторые неудобства в работе.

Обратный молоток с присоской

Помимо вакуумного держателя можно применять резиновые накладки разной величины, фиксация которых производится с помощью универсального клея. После застывания состава молоток обратный для кузовных работ прикручивается к насадке и осуществляется рихтовка. Для снятия резинку требуется прогреть феном. Остатки клеящего вещества удаляют с легкостью специальным растворителем, который не разъедает краску кузова. Минусы инструмента с клеевыми присосками – раствор плохо пристает в мороз, поэтому зимой ремонтные работы нужно производить в теплых боксах.

Плюсы у обратных молотков с клеевой присоской ощутимые:

  1. Краску не повреждает.
  2. Не требуется компрессор.
  3. Недорогая стоимость.

Обратный молоток со сварочной фиксацией

В сложных случаях для крепления инструмента вначале приваривают гайку к кузову. Затем инструмент с помощью крючка цепляется за нее и осуществляется вытяжка. При небольших дефектах до 10-ти см подходит сварочный обратный молоток под названием споттер. Его насадка напрямую деликатно приваривается к металлу. После вытягивания шов обламывается, и адаптер переставляется дальше с интервалом 5-8 мм.

Плюсы сварочного оборудования для рихтовки:

  1. Крепкое соединение.
  2. Контактная сварка работает при любой температуре.
  3. При использовании споттера не образуется больших швов и отверстий.

Сварочный обратный молоток обладает следующими недостатками:

  1. Всегда повреждается лакокрасочное покрытие.
  2. Электрический обратный молоток нужно применять в паре со сварочным аппаратом.
  3. Требуются навыки работы со сваркой.

Механический обратный молоток

В качестве насадок здесь применяются преимущественно крючки или зажимы. Прикрепить держатель можно к краю кузова или завести его в прорезь. Последующую рихтовку осуществляют по аналогии с другими моделями. Механический обратный молоток – это хорошее приспособление для снятия подшипников. Применяют его в паре со специальными зажимами, оснащенными тремя подвижными лапками, помогающими зафиксировать обойму сразу в нескольких точках.

Плюсы механического приспособления:

  1. Подходит в качестве съемника.
  2. Недорогая стоимость.
  3. Универсальность.
  4. Простота в использовании.
  5. Не требуется дополнительное оборудование.

Насадки для обратного молотка

Конструкция держателя зависит от назначения и способа крепления к кузову, подшипнику, ступице или другой запрессованной детали механизма. Одна, пусть и самая удобная с виду насадка, не способна выручить слесаря, постоянно занимающегося рихтовкой и ремонтом. В небольшой мастерской желательно иметь универсальный инструмент с набором из нескольких удобных фиксаторов разного типа.

Читайте так же:
Фреза гравировальная по дереву

Примеры насадок для обратного молотка:

  1. Насадки-крючки для механического молотка. насадки крючки для механического молотка
  2. Комплект насадок для работы с холодным клеем. комплект насадок для работы с холодным клеем
  3. Захват-гребенка. захват гребенка
  4. Инструмент с набором пневматических присосок. инструмент с набором пневматических присосок
  5. Обратный молоток для подшипников с набором удобных насадок. обратный молоток для подшипников с набором удобных насадок

Как пользоваться обратным молотком?

Приведение в действие ударного механизма во всех моделях инструмента практически везде одинаковое. Все основные отличия заключаются в способе крепления держателя к поверхности. В одном случае используется точечная сварка, в другом – холодный клей или крючки. Зависит многое от конфигурации запрессованной детали или формы вмятины. Рассмотрим краткую инструкцию, как удалять дефекты с помощью обратного молотка:

  1. Очистить и обезжирить металлическую поверхность.
  2. Зафиксировать адаптер на металле, используя подходящий способ в зависимости от модели инструмента (приклеить, приварить, применить вакуумную присоску).
  3. Накрутить штырь молотка на адаптер.
  4. Левой рукой удерживать приспособление за рукоятку, а правой рукой крепко захватить гирю.
  5. Резко передвинуть гирю от адаптера к верхнему упору.
  6. В момент удара гири об упор возникает вытягивающее воздействие на держатель.
  7. В самых сложных случаях приходится применять несколько насадок или чередовать механический обратный рихтовочный молоток с электрическим споттером.

Как сделать обратный молоток своими руками?

Благодаря простейшей конструкции можно производить сборку этого приспособления даже в гаражных условиях. В самом примитивном случае легко обойтись покупной шпилькой в качестве штыря, а вместо сплошной гири использовать набор шайб подходящего размера и веса. Предлагаем изучить удачный пример, как смастерить обратный молоток своими руками:

Обратный молоток для снятия ступицы своими руками

Поездил как всегда на своей НИВкЕ по прямому назначению, т. е. по самому бездорожью. На тот момент машина прошла ни много, ни мало — 65 тыс., из которых тыс. 10 по нормальной дороге (трассе). Случилось это следующим образом: после обильного снегопада в один из декабрьских дней, пришлось добираться до стрельбища не по дороге для автотранспорта, а по танковой дороге (для тех кто не чувствует разницы объясняю: во-первых, колея — по лету намного шире чем обычная, машина идет с перекосом иначе оставишь всё днище на каменистых породах сопок; во-вторых, обильный снегопад в условиях крайнего севера — это слой снега по капот; теперь, думаю обстоятельства налицо.

После приезда на стрельбище машина была брошена мною на шесть часов в слоях снега (по капот). После чего, выехав на трассу той же дорогой и явно почувствовав неладное — грешил на тормоза. Приемом газ-тормоз просушил и отморозил смерзшиеся за это время колодки, но эффекта не последовало, добравшись домой, решил, что просто набился снег, и поставил к другу в гараж для просушки. Какого же было моё удивление, когда я понял на следующий день, поехав за 20 км в город, что дело совсем не в смерзшихся колодках, а в заднем правом колесе.

Заодно могу поделиться характерными особенностями данной поломки, а также характером её распознавания с точностью до детали. Во-первых, разница в управляемости автомобиля чувствуется уже при 20 км/ч, для кого может и на 40. Во-вторых, машину, образно говоря, носит из стороны в сторону. Для пущего эффекта попробуйте существенно поднять зад (не свой, а у НИВЫ), поменять на стандартную резину летнюю + ко всему ещё и наполовину лысую — и на каток. Ощущения будут схожие, я уверен. В-третьих, характерный скрипохруст в задней правой (левой, если левая полуось) части авто, схожий по звуку с набившейся под тормозной щиток грязью, только сильней. В-четвертых, с увеличением скорости прямо пропорционально увеличивается неуправляемость колес. Вот, собственно, и все причины и характерные особенности поведения авто.

Необходимо менять подшипник правой полуоси, для чего её родимую для начала надобно извлечь.

Решение проблемы: у кого есть книга по ремонту и эксплуатации НИВЫ — читаем и выполняем до момента «одеть колесо обратной стороной», у тех же, кто не обзавелся данным пособием выживаемости самостоятельно, рассказываю.

Авто загоняем в гараж, подпираем противооткатами, ослабляем гайки крепления необходимого нам колеса, и вывешиваем с помощью домкрата оное колесо. Сняв колесо, снимаем барабан (тоже дело не из приятных), после этого снимаем тормозные со всеми потрохами (несложно, даже ребенок разберется — начните с верхней пружины). Дальше двигаемся вдоль полуоси от фланца к тормозному щитку, находим квадратное крепление с торчащими из него шляпками 4-х болтов. Сразу отгибаем отверткой металлическую планку, которая фиксирует оные шляпки. Теперь заглядываем за тормозной щиток, и что же мы видим: торчащие концы болтов и гайки. Откручиваем эти гайки и вытаскиваем болты (если тугие — WD). Да, кстати, чуть не забыл, необходимо отковырять блестящий колпачок в центре фланца. Теперь усё шэф!

Читайте так же:
Расчет передаточного числа ременной передачи

Дальше нам поможет только чудо, если есть знакомый токарь, без него нам не обойтись, но без колеса и представления того, что необходимо сделать его за зря лучше не беспокоить. Ситуация не такая плачевная, если есть старая полуось. Необходимо срезать фланец под корень от полуоси (болгарка — друг человека); далее выпресовываем шпильки (или как их там, в общем, те на которые колесо прикручиваем). Находим гайку, желательно для болта на 15 или 14 и холодной сваркой прилаживаем её на то место, откуда родом была полуось (очень важно сохранить резьбу гайки для оси, которая будет в последствии вкручиваться в неё).

Находим отрезок арматурины, желательно цельной внутри, длиной см 50-60 см (для военных: палец от танковой гусеницы подойдет). Нарезаем на нем резьбу, аккурат для той самой гайки. Другой конец этой трубки сплющиваем или обмазываем холодной сваркой так, чтобы получился хороший упор для бойка. Раскорячиваем отверстия во фланце примерно до 16.

Остался сам ударник. Из чего его соорудить, честно говоря, ума не приложу, главное по весу 0,5-1 кГ и удобный для руки. В нем по середине необходимо проделать отверстие по всей его длине, которое по диаметру на 2 мм больше диаметра той самой арматурины. А дальше все просто нанизываем боек на арматурину, прикручиваем ее к бывшему фланцу, и сам фланец прикручиваем штатными гайками к нашей злосчастной полуоси и осуществляя бойком возвратно-поступательные движения с усилием. Через полминуты празднуем победу разума над техникой вот и все. Дальше идут фотографии того самого приспособления:

Лучше всего съемник делать из ненужной убитой полуоси, но я таким пока что не разжился.

Первый съёмник был изготовлен наспех из того что попалось под руку: труба 20 мм, отрезок швеллера, по которому нужно ударять, ударная приблуда не сильно тяжелая, грамм 400. Ну и пришлось распотрошить самое зачуханное ржавое колесо, центральная часть которого была вырезана для надевания на полуось.

Вообще-то следовало приварить обрезок колеса другой стороной, но я сначала сделал, потом подумал, как обычно. Подшипник, похоже, не сильно закис в своем месте, раз снялся этой штуковиной, но руками вытащить никак не получалось.

Спустя время при очередном вытаскивании полуоси этот съемник со своими обязанностями не справился, вследствие чего был сломан и модернизирован до версии «съёмник 2.0» Ударная часть из разрезанной пополам кувалды, которая была в месте разреза подточена для более плотного прилегания к направляющему куску трубы d=32 мм, который ходит по трубе d=25 мм и бьет по фланцу.

Весит ударник около 1,5-2 кГ. Если предыдущим съемником выбить полуось вообще нисколько не получилось, со съёмником 2.0 она вылетела с третьего удара.

Дополнение от 20.08.10, автор RAN.

Обратный молоток был сварен в начале 90-х из того, что под руку подвернулось и с тех пор благополучно живет в яме, продолжает ржаветь, а при случае и применяется по назначению:

Съемник полуосей своими руками

Смотреть замена подшипник переднего колеса на ваз 2106.

Съёмник для подшипников своими руками часть 2 — поиск по лучшим видео (видеороликам, видеоклипам) со всего света только на сайте

Центр журналистских технологий — Страница 6

чертеж съемника подшипников — Light Sun

Замена сальников КПП, распредвала, привода, полуоси и иных узлов по низкой цене

Съемник рулевых наконечников своими руками

Съемники своими руками фото

Снегоходы бу на авито

АвтоВАЗ ФСЁ / Страница 3 / Просто треп / Sql.ru

Запрессовка сайлентблоков своими руками фото

Большинство узлов и агрегатов автомобиля можно разобрать с помощью обычного гаечного ключа и отвертки. Однако многие детали не поддаются ключу, в этом случае нужен специальный инструмент. Яркий пример — полуоси, для съема которых нужен специальный инерционный съемник. Об инерционном съемнике полуоси, его конструкции и применении в этой статье, которая продолжает собой цикл публикаций о специнструменте.

Зачем для полуоси специальный инструмент?

Полуоси ведущего моста легковых автомобилей обычно выполняют сразу две функции — передают крутящий момент от редуктора колесу и принимают от колес изгибающие моменты, возникающие при движении автомобиля. Поэтому полуоси — это массивные стальные детали, которые прочно закреплены в шестернях дифференциала, и извлечь их оттуда (например, для замены сальников или для установки новых полуосей) зачастую бывает очень сложно.

Крепление полуоси к шестерне осуществляется с помощью шлицевого соединения, так что для съема полуоси ее нужно банально выдернуть из шестерни. С этой сложной задачей легко справляется простой, легкий и недорогой инструмент — инерционный съемник.

Что такое съемник полуоси инерционный

Теоретически, задача съема полуоси проста — всего-то и нужно, что в определенной точке приложить достаточно большую силу, имеющую правильное направление. Поэтому и инерционный съемник — в сущности, инструмент очень простой.

Читайте так же:
Принцип работы реле давления насосной станции

Основу съемника составляет непосредственно сам съемник, который болтами крепится к фланцу полуоси, и обратный молоток, создающий необходимое усилие. Съемник обычно представляет собой или «лапу» с несимметрично расположенными отверстиями, или крестовину, в которой отверстия расположены симметрично. А обратный молоток — это стержень с цилиндрическим грузом, который может свободно перемещаться по всей длине стержня.

Обратный молоток и съемник могут быть как раздельными (в наборах), так и объединенными в единую конструкцию. Во втором случае инструмент получается более простым и дешевым, но менее функциональным. Гораздо более удобен и функционален разборный инструмент, поставляемый в виде набора. Хотя и наборы при всех своих широких возможностях могут иметь доступную цену — например, такими являются инструменты JTC, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Универсальность + функциональность

Чаще всего на рынке можно встретить универсальные инерционные съемники — их можно применять для съема полуосей легковых автомобилей самых разных марок и моделей. Такая универсальность достигается очень просто.

На большинстве легковых автомобилей применяются полуразгруженные фланцевые полуоси, во фланцах которых предусмотрено по 4, 5 или 6 отверстий для крепления тормозного барабана. Именно в эти отверстия вставляются болты или шпильки, соединяющие фланец со съемником. Значит, чтобы съемник подходил для разных автомобилей, в нем нужно предусмотреть и особым образом расположить достаточное количество отверстий.

Однако у разных машин не только разное количество болтов, но и неодинаковое расстояние между ними. Эта проблема тоже решается достаточно просто: в съемнике предусмотрены не круглые отверстия, а продолговатые, позволяющие регулировать расстояния между болтами. Поэтому большинство съемников могут работать с полуосями, во фланцах которых межболтовое расстояние лежит в пределах от 60 до 180 мм.

А чтобы работа шла быстро, съемник комплектуется достаточно тяжелым обратным молотком — вес большинства таких инструментов составляет 3-5 кг. С одной стороны, такая масса не слишком утомляет при работе, а с другой — ее инерции хватает для приложения достаточного усилия на полуось.

Как работать со съемником?

Работа с инерционным съемником для разных автомобилей может несколько отличаться, но в целом она сводится к следующим операциям:

  • Снять колесо;
  • Снять тормозной барабан;
  • Выкрутить болты крепления подшипника полуоси к тормозному щиту;
  • Съемник двумя или тремя болтами прикрепить к фланцу полуоси (гайки достаточно закрутить просто руками);
  • Резкими ударами груза обратного молотка, направленными в обратную от моста сторону, выбить полуось;
  • Открутить съемник и вытащить полуось;
  • После проведения необходимых работ провести все операции в обратном порядке.

Во время работы имеет смысл дополнительно приподнимать мост (с помощью домкрата) со стороны снимаемой полуоси — это не позволит маслу вылиться из моста.

Как видно, работа с инерционным съемником проста и доступна даже человеку без дополнительных навыков. А главное, съемник позволяет выполнить все быстро, чисто и качественно, с минимальными затратами времени и сил. Один раз купив съемник (который, к слову, имеет более чем доступную цену), можно на долгие годы забыть о проблемах со снятием полуосей.

Теплое время года, особенно весна и лето — это сезон велосипедов, прогулок на природе и семейного отдыха. В интернет-магазине AvtoALL.RU вы найдете всё, чтобы сделать свой отдых приятным и полезным.

Майские праздники — это первые по-настоящему теплые выходные, которые можно с пользой провести на природе в кругу семьи и близких друзей! Сделать досуг на свежем воздухе максимально комфортным поможет ассортимент продукции интернет-магазина AvtoALL.

Трудно найти ребенка, которому не нравились бы активные игры на улице, и каждый ребенок с самого мечтает об одной вещи — велосипеде. Выбор детских велосипедов — ответственная задача, от решения которой зависит радость и здоровье ребенка. Типы, особенности и выбор детского велосипеда — тема этой статьи.

Теплое время года, особенно весна и лето — это сезон велосипедов, прогулок на природе и семейного отдыха. Но велосипед будет комфортным и принесет удовольствие только в том случае, если он подобран правильно. О выборе и особенностях покупки велосипеда для взрослых (мужчин и женщин) читайте в статье.

Шведский инструмент Husqvarna известен во всем мире, он является символом настоящего качества и надежности. Среди прочего под этим брендом выпускаются и бензопилы — все о пилах Husqvarna, их актуальном модельном ряду, особенностях и характеристиках, а также о вопросе выбора читайте в данной статье.

Отопители и предпусковые подогреватели немецкой компании Eberspächer — известные во всем мире устройства, повышающие комфорт и безопасность зимней эксплуатации техники. О продукции данного бренда, ее типах и основных характеристиках, а также о подборе отопителей и подогревателей — читайте в статье.

Читайте так же:
Сколько весит метр 16 швеллера

Многие взрослые не любят зиму, считая ее холодным, депрессивным временем года. Однако дети совсем другого мнения. Для них зима — это возможность поваляться в снегу, покататься на горках, т.е. весело провести время. И одним из лучших помощников для детей в их нескучном времяпровождении — это, например, всевозможные санки. Ассортимент рынка детских санок очень обширен. Рассмотрим некоторые виды из них.

Для повышения проходимости автомобиля применяется противобуксовочный обруч (рис. 119-1). Он имеет важное преимущество: при пользовании им не надо спускать, а затем накачивать шину.

Сам обруч 1 и скобы изготовлены из железа толщиной 1,5—2,0 мм. Длина его на 9—10 мм меньше периметра колеса автомобиля при накачанной шине.

С внутренней стороны обруча обязательно должна быть резиновая прокладка 4 (на рис. 119-1 она затушевана).

Надевая обруч на колесо, последнее приподнимаем домкратом. Потом, вставив выступы стяжного ключа (рис. 119-2) в отверстия 6 и 9 (рис. 119-1), стягивают обруч и зацепляют крючком 8 за петлю 7. Далее в ушки скоб 3 протягивают тросик 2 и закрепляют его фигурной шайбой 5. Такой же тросик затягивают с другой стороны (на рис. 119-1 он не виден). Снимают обруч посредством стяжного ключа. Чтобы винт свободно проворачивался, на него нужно надеть цилиндрическую шайбу. Желательно, чтобы шипы по высоте были у обруча несколько меньше, чем у цепи. Вытачивают их на токарном станке.

Изготовление описанного противо-буксовочного приспособления не требует сложного оборудования и под силу каждому автолюбителю.

Рис. 119-1. Противобуксовочный обруч Рис. 119-2. Стяжной ключ

Полуоси и шарниры

В роли съемника полуоси

Операцию по демонтажу полуоси на «Жигулях» выполняют при помощи специального инерционного молотка-съемника. Но если у вас его нет, поступите следующим образом. Взяв кусок прочной веревки, привяжите ее двумя концами за отверстия во фланце полуоси, а к средней части на длине примерно 70—80 см от фланца привяжите тяжелый молоток, весом в несколько килограммов. Резко взмахните им от полуоси по прямой, и она легко выйдет из гнезда.

Съемник — два болта

Для снятия полуоси на «Жигулях» можно применить два специально изготовленных болта (рис. 120), которые вворачивают в расположенные горизонтально резьбовые отверстия на фланце.

Замена передних ступичных подшипников на Audi 100 своими руками

Всем привет! Решил написать как у меня происходил процесс замены ступичного подшипника. Делал это впервые.
Начну с того, что до этой замены, на авто были установлены СТО и на правой и на левой стороне подшипники Optimal 100 098, причем хоть они были с одинаковыми номерами, но имели отличия в высоте обойм и в конструкции пыльника (в одном подшипнике был двойной пыльник, т.е. по 2 пыльника с каждой стороны). Отходили (округленно) они до появления гула: левый (с двойными пыльниками) — 100 000 км, правый — 75 000км. Причем левый (100 000км) я сначала пытался вообще сохранить (но не прокатило ) (об этом ниже будет), а правый был уже непригоден к эксплуатации.

Вобщем, для начала нужно ослабить центральный болт ШРУСа, поддомкратить, снять колесо, суппорт (2 болта М12х1,5).
Далее, для выпрессовки ступицы есть разные способы:
1) подложить какие-нибудь металлические предметы на поворотный кулак и упираясь колесными болтами, вкручивая их — вытянуть ее:

Но этот способ имеет недостаток — может расклепать низ болта и немного деформировать резьбу болта внизу. Это поправляется плашками-метчиками М14х1,5.

При снятии ступицы на ней должна остаться обойма, это говорит о том, что обойма сидит с натягом, так и должно быть.

2)используя старый тормозной диск и подложив под него деревянные бруски, вкручивать болты — ступица выйдет:

Этот способ намного лучше, т.к. не портится резьба болтов, да и краска на кулаке и деталях (для меня важно) Отличный способ!
3) можно в принципе выбить сзади ступицу оправкой либо снаружи прикрутить обратный молоток и «выдернуть»
После снятия ступицы в кулаке останется:

Замену подшипника можно производить на авто, но учитывая немалые нагрузки при выпресовки, лучше все же снять поворотный кулак, чтоб не напрягать шпильки крепления к кузову и др. Да и доступ лучше. В моем случае я параллельно красил кулак и производил другие работы «заодно», поэтому кулак был снят. Для снятия нужно под капотом отсоединить датчик АБС, открутит сверху кузова 3 гайки крепления, отсоединить шаровую (рычаг) и снять наконечник. Чтоб не повредить его пыльник — используется такое приспособление:

У нас на ступице осталась обойма, ее нужно снять. Для этого можно ее подпилить болгаркой и сломать, можно сбоку распирать зубилом и тем самым вытянуть ее, но лучше использовать спецприспособление, которое не повредит ни обойму, ни ступицу:

Ржавые ступицы очень захотелось привести в аккуратный вид, да и просто интересно узнать, какой она была лет 25 назад smile.gif
Отпескоструил, вот они:

Читайте так же:
Сварочные инверторы какой фирмы выбрать

Вообще желательно, чтоб на поверхностях, которые садятся в подшипник, не было потертостей. у меня небольшие были, но ступеньки нет и при запрессовке ступица входит с натягом. Если же на ступице подклинивал подшипник и ее протерло так, что не создается натяга при запрессовке — то ступицу нужно заменить.
Покрасил, чтоб чистый металл не покрывался ржавчиной:

Одновременно чистил, красил кулак и прочее железо:

Если кому интересно, что же внутри подшипника издает гул — приятного просмотра:

Как будто кто-то «укусил» обойму клыками. Вот так выглядит износ правого подшипника Optimal после пробега в 75 000км. К слову с левой стороны Optimal (но он имел 2-ные пыльники) с пробегом в 100 000км сохранился намного лучше: все обоймы были блестящими.

Были куплены новые китайские ступичные подшипники Schigerd SCH-403. У них есть одно очень уникальное отличие от других — цена smile.gif. Один подшипник — всего 9,5$, что во много раз дешевле аналогов. Посмотрим, как они.
Все такие подшипники перед установкой очень желательно проверять на наличие внутри смазки. Для этого нужно аккуратно поддеть пыльник отверткой (без зазубрин!) и снять его:

К счастью, они до краев полны высококачественной маслянистой китайской смазки biggrin.gif Причем, если присмотреться, то видно, что два подшипника с одинаковым номером имеют разные высоты внутренних обойм и заполнены разной по цвету смазкой. Видимо компания Schigerd заказывала их на разных китайских заводах. Если вдруг смазки в подшипнике не оказалось — то на помощь придет Литол-24.
Вообще, изначально я думал сохранить 1 старый подшипник Optimal, тот который 100 000км отходил с 2-ными пыльниками, на обоймах не было никакого износа, блеск и чистота. Вот его устройство (на фото нету наружной обоймы, т.к. на тот момент она еще была в кулаке.

Обоймы все супер, а вот на шарики я тогда не посмотрел. собрал, смазал — кручу рукой ступицу и чувствую, что там какая-то перекладка. я понял, что такое не прокатит. Оказалось, там на некоторых шариках была какая-то деформация. конечно можно было из двух старых отобрать идеальные шарики и собрать один исправный подшипник, но как-то было уже неохота возиться, тем более, что новые подшипники, благодаря китайцам, недорогие.
ВЫПРЕССОВКА.Для выпрессовки конечно лучше (быстрее) применить гидравлический пресс, но у меня такого пока нет. Для возможности замены подшипника не снимая с авто — нужен резьбовой выпрессовщик, он в виде болта, стаканов, шайб и прочего. Один подшипник я выпрессовал самопальным, но потом на рынке обнаружил набор, состоящий из болта, подшипника, всяких шайб, стаканов (около 30$ за все, судя по ржавому виду — делают у токарей).
При выпрессовке усилие прилагал к внутренней обойме, т.к. с той стороны упорный буртик в кулаке и поэтому к наружной обойме особо не «приложиться». При затягивании гайки приспособления усилие может сильно возрасти. в этот момент нужно ударять молотком по голове болта и усилие упадет, благодаря чему приспособление прослужит дольше и его резьба останется ровной.

В Ауди 100 вокруг ступичного подшипника нету стопорных колец (в данной конструкции они бессмысленны), а имеется 1 упорный буртик.

К слову, приспособление не идеально подходит, желательно сделать стаканы непосредственно под кулак Ауди 100, будет немного удобнее. У кого есть такое желание — вот ориентировочные размеры:

Стакан внутренним диаметром чуть больше 92мм был бы в самый раз.

ЗАПРЕССОВКА. Для запрессовки нужно сделать из старой наружной обоймы подшипника оправку для запрессовки, только самый край нужно слегка обточить на наждаке (чтоб при запрессовке эта обойма не застревала в кулаке)

Между половинками обойм очень желательно приклеить полоску малярной ленты, чтоб при запрессовке внутрь подшипника не попала пыль/грязь с инструмента:

У подшипника внутренние обоймы разного диаметра (43мм и 45мм), нужно правильно сориентировать, т.е. большую (45мм) естественно ближе к ступице.
При запрессовке сначала нужно используя оправку (сделанную из старого подшипника), прилагая усилие к НАРУЖНОЙ ОБОЙМЕ, немного забить новый подшипник в посадочное гнездо в кулаке, при этом следить за тем, чтобы он входил без перекосов, т.е. периодически «примеряться» с разных сторон штангенциркулем. Затем, применяя резьбовое приспособление, допрессовать до конца, периодически постукивая по головке болта:

Когда подшипник дойдет до упорного буртика — усилие резко возрастет, значит подшипник запрессован до конца:

Затем нужно убрать малярную ленту и запрессовать ступицу, для этого применяется все то же приспособление, только усилие нужно прикладывать к ВНУТРЕННЕЙ ОБОЙМЕ:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector