Montagpena.ru

Строительство и Монтаж
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Система смазки цепи бензопилы

Система смазки цепи бензопилы

Одной из важных систем бензопилы, работа без которой невозможна, является система принудительной смазки цепи бензопилы. Ни для кого не секрет, что в момент работы пилы происходит трение цепи о шину бензопилы, что вызывает её нагрев и преждевременный износ. Для смягчения трения, цепной механизм необходимо постоянно смазывать.

Система смазки цепи бензопилы

Чтобы подавать масло для смазки цепи бензопилы, в инструменте применяется специальный насос, который дозировано, в зависимости от количества оборотов двигателя, подает смазку на шину пилы.

система смазки цепи бензопилы

В системе используется масло для смазки цепи бензопилы, имеющее повышенные адгезионные свойства, это необходимо для равномерного распределения масла по всему периметру шины и удержания на ней даже при высоких оборотах вращения цепи. Рассмотрим подробнее систему подачи масла, реализованную в современных бензопилах.

Устройство системы смазки

В зависимости от бренда бензопилы, детали смазочной системы могут немного различаться конструктивно, но их общее количество и схема подключения остается неизменной.

Основные составляющие детали системы смазки, это:

  • масляный бак расположенный, как правило, в картере двигателя. масляный бак для смазки цепи бензопилы
  • Фильтрующий элемент, устанавливается в баке.
  • Маслопровод, это шланг небольшого диаметра из маслостойкой резины. маслопровод для смазки цепи
  • Сердце системы – масляный насос. масляный насос бензопилы
  • Шестерня червячной передачи передающее усилие от двигателя на насос. шестерня системы смазки
  • Шина бензопилы, она тоже может считаться элементом системы смазки, так как имеет специальные отверстия для подачи масла, кстати и сама цепь участвует в транспортировке масла и соответственно тоже имеет некоторые элементы, предназначенные именно для обеспечения смазки.

Принцип работы

Главный узел системы – насос. Принцип его работы следующий. При увеличении оборотов двигателя, шестеренка, установленная на главном валу, через червячную передачу приводит в движение вал насоса. В свою очередь, вращение вала создает определенное давление в масляной магистрали, что заставляет масло двигаться по ней в сторону шины.

Окончание масляного канала находится в месте соприкосновения шины с картером инструмента, где имеется продольная проточка, на которую при установке шины попадает её масляный канал.

принцип работы системы смазки бензопилы

Проточка необходима для обеспечения подачи масла на шину в независимости от степени натяжения цепи бензопилы. Проще говоря, в каком бы положении ни находилась шина в момент работы, масло через проточку будет на неё попадать.

Далее в смазочный процесс включается цепь, на звеньях которой, в зависимости от модели цепи, имеется либо проточка, либо отверстие посредством которых масло разгоняется по всей шине. С увеличение оборотов двигателя, скорость подачи масла тоже возрастает.

Некоторые модели бензопил оборудованы насосами, которые дополнительно имеют регулировку пропускной способности, и при возникновении необходимости, количество подаваемого масла системой смазки, можно увеличить или уменьшить.

насос с регулировкой пропускной способности

Эта функция довольна удобна, т. к. позволяет экономить и не тратить лишнее масло.

Неисправности системы смазки и как они устраняются

Основные неисправности системы подачи масла на бензопиле можно разделить на два основных вида, это общие неисправности присущие всем бензопилам и индивидуальные, которые могут различаться в зависимости от вида насоса и червячной передачи, установленной на конкретной модели. Начнем разбираться в неисправностях по порядку.

Работа бензопилой, если смазка цепи бензопилы не осуществляется, запрещена. Это пагубно влияет на шину, ведущую звездочку и цепь, а также может обернуться серьезными затратами на ремонт.

Признаки неисправности системы смазки, проверка её работоспособности

  • Цепь бензопилы сухая и имеет бледноватый оттенок без блеска.
  • Цепь относительно быстро растягивается.
  • Шина очень горячая и даже может частично оплавляться краска.
  • Масло из бака практически не убавляется.
  • Снизилась эффективность реза на острой цепи

Все эти признаки указывают на то, что смазочный процесс протекает с нарушениями. Для того чтобы проверить подачу масла системой смазки необходимо снять боковую шину бензопилы и завести ее. Далее, нужно немного увеличить обороты наблюдая при этом за местом окончания масляной магистрали. Если масло поступает, скорее всего его количества недостаточно для нормальной смазки и нужно почистить или заменить фильтр и, если это возможно, отрегулировать подачу. В случае, когда не поступает, проблема более серьезная и требует проведения дальнейшей диагностики.

Существует способ проверки подачи масла, не снимая шины. Для этого необходимо направить конец шины в сторону, например, свежеспиленной чурки со стороны реза и максимально увеличить обороты, при этом нужно стараться держать конец шины на расстоянии не более 10 см от чурки. Если масленые пятна начнут появляться на её поверхности — значит масло подается.

проверяем подачу масла бензопилы

Поиск неисправности

После того как было определено, что масло не подается, дальнейшая диагностика возможна только если полностью снять масляную систему. Конечно, в некоторых ситуациях помогает замена фильтра, но это встречается очень редко.

Доступ к масляному насосу некоторых моделей пил, возможен только после полной разборки, соответственно не имея навыков в ремонте бензоинструмента, проведение ремонта лучше доверить профессионалам.

Наиболее частые неисправности

вал масляного насоса системы смазки бензопилы

  1. Обрыв масляного шланга. Его иногда можно обнаружить и при визуальном осмотре. Проблема решается заменой неисправной детали.
  2. Отсутствие резьбы на валу масляного насоса, поможет его замена.
  3. Дефектная резьба на ведущей шестерне насоса аналогично решается установкой новой детали.
  4. Отсутствие штопора главного вала (актуально для некоторых моделей инструментов, например, Homelite). Исправить можно установив вместо родного штопора, подходящий по диаметру гвоздик, обрезав его до необходимой длины.
  5. Засор в магистрали. Можно удалить при помощи продувки сжатым воздухом или механически, с применением проволочки подходящего диаметра.
  6. Засор фильтрующего элемента.
  7. У инструмента Штиль MS 180, насос которого неразборный, он часто засоряется. Можно попытаться промыть в чистом бензине, если не поможет заменить.
  8. У китайских бензопил (Цыганка), очень часто срезает пазы на главной шестеренке, через которые усилие от звездочки передается на неё.

Индивидуальная неисправность системы смазки Stihl MS 180

Ввиду того что Stihl MS 180 является одной из самых распространенных моделей бензопил, хочется подробнее остановиться на одной, присущей только ей неисправности и описать способ устранения без замены деталей.

Достаточно часто на бензопиле Штиль MS 180 наблюдается разгерметизация масляной магистрали в том месте, где маслопровод, идущий от бака, устанавливается в корпус пилы. Определить неисправность можно по характерным подтекам смазки на днище инструмента.

Читайте так же:
Термическая обработка конструкционных материалов

Для устранения неисправности необходимо снять ручку бензопилы, вынуть шланг из посадочного отверстия, очистить и обезжирить. После всех этих манипуляций нанести на посадочное место шланга герметик и установить в корпус бензопилы.

Подробнее об устранении неисправности и полной диагностике системы смазки бензопилы штиль, можно узнать, посмотрев видео, в котором пошагово запечатлен процесс разборки и ремонт системы смазки.

Заключение

В современных бензопилах организована надежная подача смазки для цепи, при нарушениях в работе которой, эксплуатировать бензопилу не стоит во избежание дальнейших поломок. Устранять неисправности системы смазки лучше обратившись в сервисный центр или к имеющему опыт в ремонте специалисту, это гарантирует качество конечного результата.

Штиль 180 не подает масло на цепь.

Фильтр грубой очистки чистый, как и трубочка. Плунжер, шестерня в нормальном состоянии. При пуске без шины масло идет очень плохо и с пузырями, с установленой шиной — цепь сухая. При разбавлении масла бензином 1/5 идет чуточку лучше, но разбавлять — не гут из-за возможности перегрева.

В чем может быть причина? Масло Орегон.

Я в таком случае заливал промывочное моторное и гонял пилу со снятой цепью до опустошения масляного бачка. Сейчас в морозы лью трансмиссионную синтетику, бачка масла хватает на два бачка бензиновой смеси.

А разве на 180-м не самотёком идёт при отжатом тормозе? Не?

Т.е. слишком вязкое масло?

Ну если все исправно и масло не идет то только такой ответ напрашивается

Диззи, благодарю за ссылку.

Видимо, спасибо за совет.

Может шина не той системы?

Дырдочка под смазку на разных шинах может находиться в разных местах.
Я сталкивался с этим когда мудрил шину с «палана» на отечественную электропилу «парна». Пришлось сверлить.

Так самое простое со снятой шиной погонять поглядеть идет ли смазка, ну и отверстия сравнить не помешает. Хотя вряд ли кто на Штиль будет другие шины мутить.

om_babai
Может шина не той системы?

Дырдочка под смазку на разных шинах может находиться в разных местах.
Я сталкивался с этим когда мудрил шину с «палана» на отечественную электропилу «парна». Пришлось сверлить.

Не, шина родная. Хотя подожженая, стоит посмотреть.

Со снятой шиной идет но плохо и с пузырями. Такое ощущение как подсасывает воздух.

ну там вообщем-то струйкой и не должно идти.

Фантазирую :
Ещё вариант — любая ёмкость из которой что-то вытекает не должна быть герметичной. Допустим в топливном баке бензопилы «урал», в крышке — специально задуманная двухмиллиметровая дырка, пилите с полным баком — все штаны в бензине В редукторе там тоже — сквозная дырка.

От куда попадает воздух в ёмкости импортных бензопил я понятия не имею, просто не надо было, работает да работает. Как ни крути ничего из них не выливается. Но он должен как-то туда попадать, иначе ничего из них не пойдёт Если других, более реальных вариантов нет — может некая дырдочка забита, создаётся разрежение, масло не течёт.
Если масло сперва идёт бодренько, а потом всё хуже и хуже, можно подумать на эту тему.

om_babai

ну там вообщем-то струйкой и не должно идти.

Фантазирую

Но равномерно и капать в количестве.

У 180-го в верхней части бачка, рядом с крышкой, отверстие с резиновым нипелем. Через него воздух и поступает. Масло не идет даже с открытой крышкой.

spy der

Но равномерно и капать в количестве.

У 180-го в верхней части бачка, рядом с крышкой, отверстие с резиновым нипелем. Через него воздух и поступает. Масло не идет даже с открытой крышкой.

вопрос она у вас на гарантии и еще попробуйте почисить шину как вариант там скопились пресованные опилки и они не дают нормально смазывать цепь , а всякие хитрости с разбавление больше не пользуйте и заливайте либо специальную адгезию либо какую то трансмиссионку а то вы вылечите одно и потом будете постоянно менять шины и цепи

Спасибо за подсказку, по симптомам похоже. Попробую с расширителем, если масло пойдет — поменяю трубочку.

Залей вместо масла соляры и дай поработать и будет тебе счастье. Просто забито отверстие выхода.

Отверстие выхода чистое, как и весь маслопровод.

Разбирал, промывая и продувая перед сборкой.

Здравствуйте . не хотел заводить новую тему, кто спецы по штилю- подскажите . Вот купил новую пилу «Штиль мс 291» с фильтром хитрым и двигателем экономичном,задаюсь теперь вопросом нужно вообще этот агрегат обкатывать,продавцы сказали ,что чушь,главное не работать без нагрузки на новый двигатель и первый бак в щедящем режиме (первую пилу макиту дкс 401 ) не обкатывал .пользовался 4 года . потом продал — перделка и есть перделка .. )) так какие мнения по обкатке ?? поделитесь ?

Смотрите инструкцию к пиле, для штилей обкатка как таковая не нужна, там единственное меняется пропорция масла при первой заправке.

инструкция полностью изучена. по поводу пропорции масла , на первый бак, ни чего не сказано,по умолчанию можно думать,что как обычно 1:50 естественно со штилевским маслом .

Коллеги, я с 2009 года не работаю на STIHL, поэтому редко в такие темы захожу, сорри.

По неисправности у ТС. Собстно, ответ уже дали. Основной симптом — пузыри. Это значит, что «подсасывает» воздух там, где маслопровод втыкается в корпус бензопилы (маслобака), Надо менять маслопровод. Если такой возможности нет, придумать в это место расширительную втулку.

Про «палёные» шины для 180-го. Эту модель делают или в Китае или в США, поступают в Россию без шин и цепи. Шины едут из Германии, цена — сами понимаете. Наши неугомонные друзья из поднебесной не обошли и этот ручеёк. Поэтому, вероятность купить родной STIHL с не родной шиной довольно реальна. Упаковки шин идентичные, даже скобка, которой они запечатаны.

Про обкатку — продавцы правы, она вредна. Первые несколько бачков, не давайте полной мощности БЕЗ НАГРУЗКИ.

P.S. В США STIHL MS 290 (ну, я устарел, сейчас, видимо 291) — самая продаваемая пила.

Читайте так же:
Почему греется редуктор болгарки

Спасибо за ответы,так и поступлю..обкатку оставим другим пилам .
а штиль 290 так же можно купить в россии это как бы сказать немного устаревшая модель , можно предположить что на смену пришел штиль МС 291 там другой воздушный фильтр более живучий ,и двигатель экономичней на 20 % и более тяговитей (так пишут). я пока еще не пробовал , весной опробую. ..ха. сравню с макитой

М Пол
Коллеги, я с 2009 года не работаю на STIHL, поэтому редко в такие темы захожу, сорри.

По неисправности у ТС. Собстно, ответ уже дали. Основной симптом — пузыри. Это значит, что «подсасывает» воздух там, где маслопровод втыкается в корпус бензопилы (маслобака), Надо менять маслопровод. Если такой возможности нет, придумать в это место расширительную втулку.

Про «палёные» шины для 180-го. Эту модель делают или в Китае или в США, поступают в Россию без шин и цепи. Шины едут из Германии, цена — сами понимаете. Наши неугомонные друзья из поднебесной не обошли и этот ручеёк. Поэтому, вероятность купить родной STIHL с не родной шиной довольно реальна. Упаковки шин идентичные, даже скобка, которой они запечатаны.

Про обкатку — продавцы правы, она вредна. Первые несколько бачков, не давайте полной мощности БЕЗ НАГРУЗКИ.

P.S. В США STIHL MS 290 (ну, я устарел, сейчас, видимо 291) — самая продаваемая пила.

ерунду пишите про шины я вам по внешнему виду сразу могу сказать 5 отличий и один по массе изделия а вот про коробочки вы правы упаковка этих подделок не отличима ,но тут поступаешь просто идешь к официалу и покупаешь оригинал он стоит у меня допустим 950 руб а паленку продают по 650-700 вот и судите есть ли экономия от 200 руб ну и тогда пару слов про обкатку она не вредна а просто не нужна поясняю почему холостой ход пилы примерно 13 тыс оборотов под нагрузкой они падают до 7000-7500 а это в два раза меньше получается вот и весь секрет

))) они не уставшие просто немцы максималисты идут только вперд поэтому вам консультант и посоветовал пилу с двигателем 2 микс а также должен был коснуться тем про смесь и заточку хотя все подробно изложено в инструкциях но тем не менее и ценник вашей пилы должен быть 21 690 выбор неплохой ,но это пила отностится к фермерскому классу я бы вас соблазнил на 241СМ с М троником вот это вообще улет а разница всего 2 тыс

а по продукции компании STIHL спрашивайте можно тут http://guns.allzip.org/topic/9/775266.html

Обман основан совсем на другом. Во-первых, могут попытаться продать подделку за оригинал, чтобы получить халявную прибыль. Во-вторых, сколько продавец имеет с продажи оригинала за 950 руб. и сколько с продажи подделки за 650 руб.?

Про вредность обкатки народ предостерегаю, т.к. приходилось видеть запоротые (перегретые) при обкатке пилы. Собстно, 2-я по популярности причина (после не качественной смеси), когда приносили в сервис пилу с девственными шиной и цепью.

М Пол
Ерунды стараюсь не писать. Вдруг кто-то из Ганзовцев не сможет найти эти отличия? Вы бы повесили картинки с разъяснениями этих отличий.

Обман основан совсем на другом. Во-первых, могут попытаться продать подделку за оригинал, чтобы получить халявную прибыль. Во-вторых, сколько продавец имеет с продажи оригинала за 950 руб. и сколько с продажи подделки за 650 руб.?

Про вредность обкатки народ предостерегаю, т.к. приходилось видеть запоротые (перегретые) при обкатке пилы. Собстно, 2-я по популярности причина (после не качественной смеси), когда приносили в сервис пилу с девственными шиной и цепью.

вот тут вы правы однозначно картинки вешать не буду а скажу у подделки грубые клепки звездочки и они не окрашены в цвет шины, нет пазика смазки там просто фрезерованнвя щина , прокрашена даже внутри где ходит цепь у оригинала окрас только шины но не паза подделка это врезеровнка а оригинал это сварка из двух пластин и инфа на подделке на насена а у оригинала она лазером делается и даже если краска сотрется то все равво тип и всю информацию прочесть можно , при обкатке ее не перегреешь просто закидаешь свечу маслом так как движек 2х тактный и ему нужны обороты для самоочистки свечи, сейчас тема идет хуже народ бодяжит литров 5 использует литр потом это стоит где нить в пластиковой банке более мес он ее опять заливает и все да здравствует сервис перегрев ЦПГ

Просто, в последние годы какой-то кошмар. Пилы, телефоны, инструмент, бытовая техника и т.д.
Видел на Ганзе тему, где всерьёз обсуждали целесообразность покупки поддельного STIHL 660, потому что он меньше 100 баксов стОит.
Я думал, это в далёком прошлом осталось.

М Пол
Я бы сам это сделал, но уже 4 года не в теме, у меня просто нет. Могу, конечно, от своего MS 200, но она уже слегка того.

Просто, в последние годы какой-то кошмар. Пилы, телефоны, инструмент, бытовая техника и т.д.
Видел на Ганзе тему, где всерьёз обсуждали целесообразность покупки поддельного STIHL 660, потому что он меньше 100 баксов стОит.
Я думал, это в далёком прошлом осталось.

Это не штиль 660 а наклейка простая нет ее они клеют 365 хускварну только и всего и она не 100 стоит а я продавана прогнул на 1 тыс и тот согласился мне продать так что все нормуль ;

СЕРГЕЙ К 76 — «консультант и посоветовал пилу с двигателем 2 микс а также должен был коснуться тем про смесь и заточку хотя все подробно изложено в инструкциях «
я сам долго выбирал . как то сравнил ценник и характеристики да и двигательль 2 микс . потому как в прошлом году приобретал бензокосу штиль 130 с двигателем 4 микс отлично отработала на 20 сотках зверь машина .. а что может быть со смесью не так ? обычная инструкция все там написано, масло штиль, разводить 1 :50 .. заточка? ни чего необычного цепь 40(шина) . 76(звенья ) . 325 . 1.6 (толщина ) все обычно. макитовскую цепь 1.3 точил-подтачивал все просто .. разница то какая ? ну потолше цепь чуть у штиля .да звеньев на 6 штук больше ..а напильник тот же 4 ка .

Читайте так же:
Теплопроводность стали при различных температурах

..а да ну и скидку дали от 21 690 . дали -5 %

а по поводу смеси конечно все по мерникам или шприцом все точно. смесь храню максимум две недели потом. кисточки отмачивать идет. с макитой (старой пилкой) за 4 года такой заправки ни каких сбоев ..

М Пол
Коллеги, я с 2009 года не работаю на STIHL, поэтому редко в такие темы захожу, сорри.

По неисправности у ТС. Собстно, ответ уже дали. Основной симптом — пузыри. Это значит, что «подсасывает» воздух там, где маслопровод втыкается в корпус бензопилы (маслобака), Надо менять маслопровод. Если такой возможности нет, придумать в это место расширительную втулку

Опять разобрал. Вставил в трубку маслопровода обрезок пластиковой трубки. Собрал и завел без шины — масло идет нормально как должно.

На выходных попробую прикупить маслопровод.

Как раз после «фирменного сервиса» по замене шины начались траблы с маслом и по странному стечению обстоятельств цепь оказалась не оригинальной. Завтра проверю шину.

не правы вы 325 шаг правиться напильником 4,8 А 4 ПРАВЯТЬСЯ ЦЕПИ 3,8 1,3 😛 И 40 ШИНА НИКАК НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НА 76 ЗВЕНЬЕВ 😛 И ПОТОМ ПРИ ПРОДАЖЕ ВАМ ОБЯЗАНЫ БЫЛИ ПРЕДЛОЖИТЬ ЕЩЕ ОДНУ ЦЕПЬ В КОМПЛЕКТ ЧТО БЫ ВЫ РАБОТАЛИ 2 ЦЕПКАМИ

Можно поподробнее, я конечно понимаю, что октановое число вероятно уменьшается, но стоит бензин и более месяца, если не использовал осенью, то этот же бензин пользовал и весной, перегрев может быть только от своей головы если юзать и юзать и забыть, что пила бытовая и требует перерыва в работе, зависит от нагрузки.

можно конечно если вы сделали смесь и не использовали ее то через три недели у вас фактически получается чистый бензин тк масло в нем разлагается отсюда и перегрев цпг тк нет масла и еще если пилу не предполагаете заводить обязательно вырабатывайте масло из карбюраторв это актуально для всех современных 2 тактных движков , а вот перегрева от работы я как кто не встречал 😛

spy der

Как раз после «фирменного сервиса» по замене шины начались траблы с маслом и по странному стечению обстоятельств цепь оказалась не оригинальной. Завтра проверю шину.

вы хотите сказать что официалы вам поставили цепь орегон или китаеза

Сергей.
«не правы вы 325 шаг правиться напильником 4,8 А 4 ПРАВЯТЬСЯ ЦЕПИ 3,8 1,3 И 40 ШИНА НИКАК НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НА 76 ЗВЕНЬЕВ И ПОТОМ ПРИ ПРОДАЖЕ ВАМ ОБЯЗАНЫ БЫЛИ ПРЕДЛОЖИТЬ ЕЩЕ ОДНУ ЦЕПЬ В КОМПЛЕКТ ЧТО БЫ ВЫ РАБОТАЛИ 2 ЦЕПКАМИ »
да,Сергей Вы правы.я перпутал на шине 16(40 см ) звеньев 67. не предлагали я сам заказал вторую.

Да,Сергей поднимите старую тему по комплектам и расходникам я хотел бы заказать у Вас сумку для МС 291 (шина 40) ну и тогда еще пару напильников. (4.8)

)))) еще раз поясняю поподробней топивная смесь это бензин и масло , бензин испарятется маслянистая пленка остается, потом она высыхает и да здравствует то о чем вы написали 😛 , про размочку манжетика просто вызывает улыбку, там стоит тончайшая мембранка и если она вытянулась то ее однозначно под замену , и где я вас сказал что движек надо пользовать на чистом бензине 😛 , про ваш совет оставлю без комментароиев так как все изложил выше 😛

привет я письмо получил от вас отвечу попозже а вы цепки какие брали РМ или RS

где я написал что испаряеться из 5 литров то я написал что если набодяжили 5 литров и не использовали то через 3 недели это фактически голый бензин который нельзя заливать в пилу дабы не перегреть ЦПГ. а если оставляешь пилу на длительное хранение то будь добр выработать смесь их карбюратора , а насчет вашего мнения если оно такое значит так и есть на самом деле, больше в дисскусию не вступаю с вами всег благ

Как натянуть цепь на бензопиле

Цепь бензиновой пилы может нуждаться в натяжении и регулировке по следующим возможным причинам:

  1. Ввод в эксплуатацию новой бензопилы. Только что купленный инструмент поставляется, как правило, с неустановленной пильной гарнитурой. Соответственно, после сборки необходимо отрегулировать натяжение цепи.
  2. Замена пильной цепи. Несмотря на то, что к той или иной шине идут цепи определённого типоразмера, длина у них различается. Также при длительной работе удобно иметь с собой несколько заточенных цепей, которые меняются в процессе, и они тоже, как правило, разной длины. Соответственно, после каждой замены требуется регулировка натяжения.
  3. Заточка цепи. Может выполняться двумя способами — прямо на шине, либо на специальном станке. Во втором случае цепь снимается с бензопилы, а после установки обратно может потребоваться её подтяжка.
  4. Механические нагрузки. В процессе пиления звеньям цепи оказывает сопротивление древесина. Из-за этого она со временем растягивается и начинает провисать.
  5. Естественное растяжение. Цепь бензопилы состоит из многочисленных звеньев, соединённых между собой. В процессе длительной эксплуатации происходит естественный износ деталей, что и приводит к вытягиванию цепи.
  6. Некорректная регулировка. Если цепь изначально натянута неправильно, то сразу же после первого пила появится провисание, требующее устранения.
  7. Неосторожность или нарушение правил эксплуатации. В процессе пиления древесины иногда попадаются твёрдые предметы (гвозди, проволока, прочие металлические включения), возможно зажатие шины в резе, либо инструмент используется не по назначению. Во всех этих случаях цепь испытывает нагрузки, от которых вытягивается и начинает провисать.
  8. Низкое качество цепи. Чем менее качественная цепь, тем быстрее она растягивается, и тем чаще требует регулировки натяжения.

Когда нужно подтягивать цепь

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что цепь на бензопиле нужно подтягивать каждый раз после:

  • покупки и сборки нового инструмента;
  • замены цепи;
  • заточки вне шины;
  • значительных нагрузок;
  • попадания в зоне пиления твёрдых предметов.
Читайте так же:
Отверстие под резьбу м27

Если говорить в целом: цепь на бензопиле необходимо подтягивать, если визуально видно, что она провисла. Причём следить за этим нужно как перед началом работы, так и в процессе пиления древесины.

JBP_ECHO_THC-5884

Что вам понадобится

Для регулировки натяжения цепи бензопилы вам понадобится:

  1. Торцевой ключ для гаек крепления крышки пильной гарнитуры.
  2. Шлицевая или крестовая отвёртка под регулировочный винт.
  3. Плотные перчатки для проверки натяжения цепи.

Подходящие ключ и отвёртка обычно поставляются в комплекте с бензопилой. Перчатки нужны для того, чтобы не поранить руки об острую цепь. Проверить натяжение можно также при помощи двух отвёрток, захватив ими цепь с противоположных сторон на шине для контрольного проворачивания.

Порядок работ

Правильная регулировка натяжения цепи бензопилы выполняется в следующей последовательности:

  1. Остановите двигатель. Регулировку натяжения цепи всегда нужно осуществлять при остановленном двигателе! Запрещено пытаться производить регулировку «на ходу», даже если включён тормоз цепи.
  2. Ослабьте затяжку гаек крепления крышки пильной гарнитуры. Отворачивать нужно до тех пор, пока шина не начнёт свободно перемещаться вверх и вниз усилием руки. Чрезмерно отпускать гайки тоже не стоит. Это приведёт к неправильной регулировке из-за перекоса шины.
  3. Проверните цепь по шине. Это необходимо сделать по нескольким причинам. Во-первых, цепь за счёт этого максимально вытянется. Во-вторых, вы убедитесь, что цепь установлена правильно, и нормально «села» на шину и ведущую звёздочку.
  4. Удерживайте шину в максимальном верхнем положении. После ослабления гаек шина под своим весом окажется в самом низу. Если выполнить регулировку в таком положении, после нескольких пропилов шина сместится вверх, даже если она нормально затянута. Цепь, соответственно, ослабится и провиснет.
  5. Натяните цепь. Для этого вращайте регулировочный винт до тех пор, пока нижнее провисание полностью не исчезнет. Направление вращения регулировочного винта определите опытным путём. Как правило, если регулировочный винт находится в передней части пилы, вращать его нужно по часовой стрелке. Если сбоку — против часовой.
  6. Затяните гайки крепления крышки пильной гарнитуры. Шина должна оставаться в самом верхнем положении до завершения операции.
  7. Проверьте правильность регулировки натяжения. Цепь можно считать натянутой правильно, если она сравнительно легко вращается на шине рукой, а после нескольких вращений не появилось провисания.

Если после проверки цепь провисла — регулировка выполнена неправильно, и её необходимо повторить сначала.

Как смазывать цепь велосипеда

Уход за трансмиссией — это то, что вы чаще всего должны делать со своим велосипедом, если хотите, чтобы он долго служил и здорово выглядел. Но здесь есть важные хитрости.

Чистота – залог здоровья! Это выражение справедливо не только для организмов, но и для велосипедной трансмиссии. Страшный сон вашего велосипеда – чёрные (как ночь) кассета, цепь и система, сплошь облепленные «пластилином» из старой смазки, пыли и тополиного пуха… Видели такое?

В такой благоприятной среде обычно заводятся «сталегрызки» — злобные микробы, незаметно пожирающие звезды, цепи и ролики… :).

Ухоженная трансмиссия должна выглядеть «блестяще».

Уход за трансмиссией

Это самое важное и частое, что вы будете делать с велосипедом. Идеально, после каждых 100 км пути по сухой погоде уделять трансмиссии 3-5 минут времени на чистку, а смазывать ее только тогда, когда услышите шелест сухой цепи при движении.

Смазка цепи — один из важнейших этапов ухода за велосипедом. От используемого масла (смазки) напрямую зависит не только качество работы трансмиссии, но и долговечность цепи и звёзд на вашем велосипеде. Именно поэтому сегодня я вам расскажу, как и чем нужно смазывать цепь, и чем ее смазывать нельзя. Чем смазка для велосипедных цепей отличается от других масел? Цепь велосипеда в движении, своими роликами постоянно трётся о звезды, а также о ролики заднего переключателя. Трение роликов цепи звезды (наружное трение) — не приводит к «растяжению» (увеличению длины) цепи. Самое интенсивное трение происходит как раз внутри самой цепи. Каждое звено состоит из четырех элементов (2 пластины, пин и ролик). Всего около 110 таких звеньев в цепи.

Новая цепь точно попадает своими роликами в зубья новой кассеты. Чтобы понять, где больше всего нужна смазка в цепи, надо понять, что именно в ней изнашивается. Обратите внимание, что пины наглухо посажены в отверстиях внешних пластин, значит трения между ними нет. Трение есть между пластинами внутреннего звена и пинами. Именно здесь происходит выработка пина, внутренние пластины протирают борозды в нём, что приводит к удлинению цепи (говорят: «цепь растянулась»). Вследствие этого ролики уже не так точно попадают в зубья звезд, и изнашивают их. Страдают также ролики заднего переключателя, выполненные, как правило, из пластмассы. Помимо этого снижается четкость переключения передач, возникает шум, щелчки, проскоки цепи и прочие нежелательные явления. Таким образом, самый нежелательный износ цепи происходит не снаружи, а внутри нее.

Задача любой цепной смазки – проникать внутрь, и оставаться там как можно дольше: не высыхать, не вымываться с водой, не разбрызгиваться при движении цепи. А вот снаружи смазка приносит больше вреда, чем пользы, т.к. в купе с пылью, она превращается в абразивную пасту, которая отлично делает свое дело.

Цепь нужно содержать сухой снаружи и смазанной внутри.

После того, как вы внесли жидкую (!) смазку в каждый ролик, нужно насухо вытереть цепь мягкой тряпкой. При катании часть смазки все равно вытекает наружу и накапливает пыль, поэтому цепь, звезды и ролики нужно очищать щеткой с жестким ворсом средней длины. Лучше всего использовать для этого специальные удобные щетки, которые могут чистить трудно доступные места, например, ролики переключателя и зазор между звездами.

При регулярной очистке ваша трансмиссия будет не только отлично выглядеть, но и отлично работать, и гораздо дольше служить.

Чтобы привести в нормальный вид черную «запущенную» трансмиссию, только щетки будет недостаточно, поэтому вам понадобится специальный очиститель для цепи (chain cleaner). Также его называют «дигризером» (удалитель смазки, от слова de-greaser). Этот состав хорошо отмывает въевшуюся смазку с грязью. На худой конец выручит WD-40, но специальные очистители работают лучше. Если в цепь попало много песка или грязи (например, после зерьезного «грязе-замеса»), то щетки слабо помогают: цепь надо бы помыть. Для этой цели лучше, чем специальную мойку цепи, не придумать. Она позволяет аккуратно отмыть цепь велосипеда даже в квартире.

Читайте так же:
Расход краски при покраске краскопультом

Что делать с новой цепью.

Новая цепь смазывается еще при сборке звеньев на заводе густой, но очень липкой смазкой. Ее хватит на 300-400 км езды, после чего густую смазку в ролики заложить будет уже трудно.

Перед первой поездкой нужно вытереть липкую смазку с новой цепи мягкой тканью, слегка смоченной растворителем. Изнутри заводскую смазку не вымывать!

Если не вытереть новую цепь, то очень быстро заводская липкая смазка превратит вашу трансмиссию в черные железки. Кстати, об этом почему-то не говорят продавцы, но эта нехитрая процедура позволит вам легче поддерживать трансмиссию в блестящем виде (во всех смыслах). Теперь разберем смазки для цепей.

Чем не надо смазывать цепь.

Одна из самых распространённых ошибок — это смазка цепи аэрозолем WD-40 и его аналогами.

WD-40 — это жидкость с высокой проникающей способностью, предназначенная, прежде всего, для разблокирования закисших соединений и вытеснения влаги. Да, она содержит небольшое количество масла, но по сути WD-40 – это «газированный керосин», но не смазка. «Вэдэшку», Anyway (Хадо) и прочие аналоги тем не менее хорошо использовать для растворения старой смазки, если вы хотите хорошо почистить «запущенные» элементы трансмиссии. В этом случае нужно обильно обработать спреем детали, подкладывая тряпку, чтобы состав не попадал на остальные части, и немного подождать. После этого почистить щеткой, вытереть насухо и смазать специальной жидкой смазкой для цепи (о ней ниже).

Моторное масло в качестве смазки цепи – это уже лучше, но пока «на четвёрочку». Как следует из названия, это масло должно работать в моторах, в закрытой среде при высоких температурах. Его выдающиеся моторные свойства совсем не нужны в велосипедах. И наоборот, моторное масло нам вовсе «не обещает» хорошо проникать в ролики, долго не высыхать, не смываться и слабо притягивать пыль. То же самое можно сказать и про масло для швейных машин, а также трансформаторное, мотоциклетное, оливковое, массажное и ароматическое… )) При наличии прекрасных велосипедных масел нет смысла капать в цепь какое-либо иное масло и думать, «что же будет».

Купив баночку отличного масла для вело-цепей за 100-200 грн., вы подарите ее своим внукам. Есть ли смысл искать альтернативу?

Смазывать в велосипедной трансмиссии нужно только цепь, и ни в коем случае не звезды.

Как говорилось выше, в смазке для велосипедных цепей важны такие качества:

  • Хорошо проникать в ролики;
  • Долго там удерживаться, не высыхать и не вытекать;
  • Притягивать как можно меньше пыли;
  • Противостоять смыванию дождем.

Масло для мото-цепей в принципе, нам тоже подойдет, но оно должно еще и не разбрызгиваться из роликов при вращении цепи на высокой скорости. Поэтому мото-масло стоит подороже, и фасовка у него побольше. Велосипедные цепные смазки делятся на два основных типа.

Смазка для сухих погодных условий (Dry). Они делаются часто с применением тефлона и предназначены для использования в сухих или не очень влажных условиях. Имеет хороший пылезащитный эффект за счет большого количества тефлона в составе. Хорошо защищает цепь от кратковременного попадания влаги. Если вы попадёте в дождь, данная мазка защитит цепь от коррозии, однако как только доберетесь домой – лучше почистить трансмиссию, вытереть насухо, смазать цепь и снова вытереть насухо. По мнению многих механиков, смазка для сухих погодных условий является универсальной и ее можно рекомендовать как «масло на каждый день».

Смазка для мокрых и влажных условий (Wet). Изготавливается она на основе синтетических силиконовых масел, иногда с добавлением парафина. Смазка очень хорошо защищает цепь от прямого и длительного воздействия влаги. За счёт большого содержания силикона отлично работает в мокрых и грязных условиях, но категорически не подходит для применения в сухую погоду из-за большой жирности состава. Мы советуем применять этот тип смазки в дождливые осенние дни, ранней весной, при участии в марафонах по плохой погоде, и особенно зимой.

Отдельного внимания заслуживают смазки с содержанием керамики. По заявлению производителей, они создают на трущихся деталях керамический слой повышенной прочности, который срок их службы.

Интересны также смазки с загустителями. При внесении смазки в ролик она очень текучая, после чего из нее испаряется растворитель, и она становится густой. Таким образом, она дольше сохраняется внутри. При смазке важно вовремя вытирать смазку снаружи цепи.

Основные типы упаковки смазки — бутылка с наконечником и аэрозольный баллон. При кажущейся примитивности бутылочки я все же рекомендую ее. С нее помощью я подаю смазку прямо в каждый ролик, и она меньше места занимает в рюкзаке. Аэрозольную можно взять для мастерской, где надо быстро смазывать не одну цепь за день. За счёт распыления много смазки распыляется «мимо», увеличивается расход. Также с непривычки спреем легко испачкать обода, спицы, раму, тормозные роторы.

Купив баночку отличного масла для вело-цепей за 100-200 грн., вы подарите ее своим внукам. Есть ли смысл искать альтернативу?

Подводя итоги, советую вам не экономить на смазке и выбирать специальное масло для велосипедных цепей. В нем учтены все нюансы работы открытой велосипедной трансмиссии. Рекомендую выбирать бутылочку с носиком. Если выбираете спрей – обязательно подкладывайте тряпку под струю, чтобы смазка не попадала, куда не следует. Смазывать нужно только цепь, и только внутри роликов, только тогда, когда вы начнете слышать «сухой» шелест цепи при езде. После смазки вытирайте цепь насухо. Очищайте щеткой цепь, звезды, ролики, не допуская накопления на них грязи, песка, пыли.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector