Montagpena.ru

Строительство и Монтаж
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Топоры больше не слетают

Топоры больше не слетают!

Список материалов
Топоры, у меня их накопилось много, некоторые вырыл из земли. Вот попался интересный топор со штампом от 1969 года. Эти небольшие топоры предназначены для рубки, лезвия у них тонкие, защиту на них не ставил, поскольку дрова ими колоть никто не будет.
Также прикупил топорища, они из бука, крепкие.

Для пропитки использовал морилку яркого цвета, чтобы топор не терялся в лесу (извечная проблема).
Также нужен столярный клей и кусок стальной пластины для клина.
Мебельные винты под шестигранный ключ (они толстые и крепкие).

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Подготовка топоров
Топоры ржавые, старые, тот что в раковинах, был выкопан из земли. Меня он заинтересовал глубокими раковинами, а ведь сильно ржавеет именно углеродистая сталь.

Зачистил топоры болгаркой, а также вывел спуски точильным кругом.


















Топор насадил на клей ПВА, с ним топорище сидит куда крепче, но без винта все равно начинает гулять.
Забил подходящий клин, отрезал кусок стали от уголка. Конечно, это не совсем «клин», а просто пластина, но со своими задачами справляется. Также просверлил отверстие и завернул винт, теперь топорище не слетит на протяжении всей службы топора. Прошелся лепестковым диском, подровнял край.

Шаг четвертый. Пропитка
Была у меня масляная морилка для мебели вот такого «аква» цвета. Теперь топорища яркие, в лесу топор не затеряется, да и от воды дерево отлично защищено.

Вот и все, топоры готовы. С таким дополнительным винтом топоры служат на много дольше и не портят хозяину нервную систему.

Как правильно насадить топор?

  • 26-01-2015
  • 38
  • 2854

Большинство из наших сограждан, в первую очередь, конечно, мужчины, хотя бы раз в жизни, но пользовались топором. Универсальный инструмент этот настолько же распространен, насколько же и критичен к технике безопасности по его применению. Безопасность работы с топором начинается с освидетельствования его состояния: в первую очередь это касается крепления собственно топора к ручке – топорищу.

Насадка топора на топорище

Насадка топора на топорище: а- примерка, б — насадка, в — расклинивание; 1 — топор, 2 — топорище, 3 — клин.

Вопрос о том, как насадить топор на топорище, особенно актуален для тех, кто планирует ремонтировать старый топор или собирает новый.

Всем, кто берет в руки такой инструмент, следует принимать во внимание данные о срывающей силе, воздействующей на используемый топор, которая может достигать 2000-2500 Н. Тем, кто предпочтет самостоятельно сделать топор «под себя», рекомендуется внимательно относиться к уже существующему опыту создания подробных инструментов, чтобы избежать возможных неприятных ошибок.

Рекомендации по насадке топора

Классический способ насадки

Схема клина, используемого для расклинивания топорища

Схема клина, используемого для расклинивания топорища.

Обычно для закрепления собственно металлического топора на деревянной рукояти, топорище, служит следующий способ: металлическая часть инструмента своим отверстием, которое называется проушиной, плотно насаживается на рукоять, после чего последняя расклинивается в проушине при помощи одного (деревянного или металлического) или двух (деревянного и металлического) клиньев. Для того чтобы грамотно выполнить такой способ насадки, необходимо провести некоторую подготовительную работу.

К выбранному (или уже имеющемуся) топору, у которого предварительно зачищена проушина от окалины и ржавчины до чистого металла, нужно подобрать соответствующее топорище. Рекомендуется для этой цели использовать хорошо высушенную (не более 18% влажности) древесину березы или твердых лиственных пород. Причем топорище не должно иметь в теле и на торцах сучков, трещин и почернения в структуре. Волокна древесины должны располагаться вдоль рукояти. Толщина заготовки для рукояти большого топора, как правило, выбирается в соответствии с размерами его проушины. Если проушина маленькая, то толщину заготовки следует выбирать исходя из размеров кистевого обхвата мастера, готовящего себе инструмент.

Читайте так же:
Приведите примеры природных и синтетических полимеров

Выбранное топорище обрабатывают по торцам:

  • у нижнего торца с кромки снимают фаску, чтобы в дальнейшем на нем не было сколов древесины;
  • на верхнем торце делают вертикальный пропил под деревянный клин по линии, соответствующей плоскости оси симметрии топорища, совпадающей с лезвием топора, приставленного к торцу.

Схема заточки топора.

Указанный пропил делается на глубину порядка 2/3 от высоты проушины, по нанесенной на топорище соответствующей отметке. Ширина пропила – около 1,5 мм.

Выполненный пропил в дальнейшем будет дополнительно служить маркером для ориентации лезвия топора при насадке, так как лезвие, пропил и ось симметрии рукояти должны находиться на одной плоскости. Перед насадкой верхняя часть топорища подгоняется под размер проушины: древесина обстругивается острым ножом по нанесенным на нее соответствующим разметочным линиям. Причем следует иметь в виду, что в проем обуха (в проушину) рукоять не должна входить свободно, а только с определенным усилием, под воздействием внешнего дополнительного фактора. В противном случае через некоторое время топор будет болтаться на рукояти. Кроме того, убирая лишнюю древесину в верхней части топорища, необходимо помнить о том, что последнее, по окончании насадки, должно выйти из проушины на 8-10 мм.

Насадку на подготовленное топорище рекомендуется осуществлять по следующей системе:

  1. Постукивая сверху киянкой, проем обуха насаживают на 10-15 мм рукояти, ориентируя лезвие относительно нижнего ее конца и сделанного ранее пропила.
  2. Постукивая нижним торцом топорища по заранее подготовленному тяжелому массиву деревянного бруса, гладкого камня или металла, продолжают насадку до тех пор, пока топорище не займет намеченное место в проушине.

Проводя насадку, необходимо постоянно контролировать расположение лезвия относительно нижней части рукояти, следя за тем, чтобы оно находилось на одной плоскости с осью симметрии топорища. При появлении нежелательного отклонения следует подрезать ножом древесину таким образом, чтобы насадка продолжилась в заданных границах.

Расклинивание насаженного инструмента

Схема топора: 1 — обух, 2,9 — клинья, 3 — лезвие, 4 — носок, 5 — фаска, 6 — пятка, 7 — бородка, 8 — топорище, 10 — заточка.

Насаженный инструмент далее следует закрепить: расклинить рукоять в проушине обуха, чтобы он при работе не двигался на топорище и уж тем более не слетал с него. Для этой цели применяют деревянные и металлические клинья.

Деревянные клинья готовят из твердого дерева, обычно из березы. Требования к наличию влажности аналогичны требованиям к древесине топорища. Рекомендуемые размеры деревянного клина:

  • высота – 2/3 высоты обуха + 10 мм;
  • ширина – во всю длину проушины;
  • толщина верхней части – от 3 до 4 мм;
  • угол – от 20 до 30 ° .

Перед забиванием клин рекомендуется промазать соответствующим клеем, что будет служить дополнительным удерживающим усилием.

В паре с деревянными клиньями используют также клинья металлические, имеющие вид прямоугольной пластины. Классический клин из металла в верхней части имеет толщину порядка 3-4 мм, в нижней части – около 1,5 мм. Ширину клина обычно определяют в пределах не более 0,75 от его высоты. В середине пластины высверливается отверстие, диаметр которого должен быть не менее 10 мм, причем неровности краев полученного отверстия рекомендуется оставлять для лучшего сцепления с древесиной рукояти. Указанное отверстие в клине служит одним из условий удержания его в топорище, так как древесина рукояти, заполняя отверстие, препятствует движению металлической пластины. Забивается такой клин после деревянного, с пересечением последнего под некоторым углом (до 90 ° ).

Читайте так же:
Осциллограф для чего применяется

Некоторые практики предлагают использовать металлический клин из достаточно жесткого, но гнущегося металла, по краям которого, с обеих сторон, наносятся неровные прорези, нижние части которых несколько отгибаются от плоскости пластины. Такие прорези, при забитом клине, являются препятствием его извлечения. Кроме того, если подобный клин забить в топорище параллельно деревянному на расстоянии 2 -3 мм и верхнюю часть металлического клина загнуть в сторону деревянного, с перекрытием последнего, то металлический клин, кроме выполнения основной функции, будет удерживать соседний, деревянный.

Однако некоторые специалисты являются противниками использования металлических клиньев, мотивируя свою позицию тем, что металл довольно быстро ржавеет и приводит к разрушению древесной структуры топорища. Сторонники такого подхода разработали способы расклинивания топоров с использованием только деревянных клиньев.

Нестандартный способ насадки

Формы топоров и топориков

Формы топоров и топориков.

Некоторые мастера разработали и успешно используют свои способы насадки топоров, в которых применяют несколько деревянных клиньев и дополнительные материалы, улучшающие крепление инструмента на рукояти.
Один из таких способов основан на использовании пяти клиньев, два из которых располагаются перпендикулярно плоскости, проходящей через ось симметрии топорища и лезвие инструмента, а остальные – по линии указанной плоскости.

В соответствии с количеством и плановым расположением клиньев на верхнем торце рукояти топора делают пропилы. Затем, так же как в классическом способе, на древесину наносят соответствующую разметку. Однако, в отличие от классики, далее топорище обтачивается так, чтобы оно своей верхней частью, на которой будет крепиться инструмент, свободно проходило в проушину обуха.

В этом способе дополнительным материалом, который обеспечит плотную, с усилием, насадку инструмента, будет являться бинт, слои которого, намотанные на торец и несущую часть рукояти, пропитываются эпоксидным клеем. Указанный уплотнитель, кроме основной функции, обеспечит «лечение» возможных нарушений целостности древесины, а также предохранение обработанного участка топорища от попадания влаги в дальнейшем.
Насадка топора на такое топорище осуществляется стандартно, однако при расклинивании рекомендуется в пропилы поместить некоторое количество эпоксидного клея, который усилит эффект применения клиньев и обезопасит от возможного появления трещин в древесине.

Как для первого, так и для второго варианта проведения мероприятий по насадке рекомендуется, после окончания расклинивания, закончить работы по сборке инструмента, аккуратно срезав все лишние крепежные части, находящиеся на верхнем торце топорища. Если во время производства работ по соединению частей топора на его рукояти появились задиры или сколы древесины, их нужно ликвидировать, без нарушения работоспособности инструмента.

Правильно насадить топор на топорище и правильно зафиксировать его – это значит выполнить заключительную часть операции по сборке топора, после чего этим инструментом можно будет уверенно выполнять разнообразные работы. И если относиться к такому инструменту бережно и хранить его в сухих помещениях, он отплатит за заботу о нем долгими годами отличной службы.

Чтобы топор не слетал с топорища

Originally posted by 36and6:

posted 16-5-2010 19:29 Click Here to See the Profile for 36and6 пожаловаться модератору Edit/Delete Message Reply w/Quote

quote:Originally posted by Shastal:
7. В порядке шальной мысли: нигде не слышал про топорише из фанэры толстой. Из минусов вижу только наверное вес. За: прочность

Прочность фанеры зависит от 2х вещей.
1 цельность слоёв, т.е. некая квадратность, а здесь надо будет обтачивать под руку и соотвественно целые слои будут только внутренние. Ксатати где такую фанеру толстую возьмёте

А что касается толстой фанеры — так вот у меня есть 12мм и из 2 полос мыслю може получиться. а ведь и 16 мм бывает.

Читайте так же:
Споттер из шуруповерта своими руками

Лаком пропитать ее ничто не мешает.

Originally posted by 36and6:

quote:Originally posted by Shastal:
8. Еще возникала «индея» встроить в топорище полосу алюминиевую. в середине в плоскоски лезвия. На всю длину. Но эта индея плотно не обдумывалась.
Ффу-ухх. Всё.

Может тогда проще трубу стальную вместо деревянного топорища?
И прочная во всех направлениях и круглая под руку.
[/B]

Да. На всю длину — плохая затея. Ибо и в самом деле отдача. А вот ежли одну треть или четверть, или точнее осмысленный выход снизу под топором для усиления «неубиваемости» то может и будет иметь смысл.

Кстати, а почему масло? а не олифа, лаки (разведенные растворителем или нет)?

Ведь вы писали, что проблема имеет место быть.

Originally posted by Shastal:
to 36and6
И кстати, хотел обратить ваше внимание вот на вот это:

Ведь вы писали, что проблема имеет место быть.

У меня проблема с растрескиванием при расклинивании была на первых 2-3 топорах.
Потом понял в чём причина.
Делал неглубокий пропил и слишком сильно заколачивал туда толстый клин.
Сейчас всегда делаю глубокий пропил на 2/3 глубины проушины и
на дно пропила наливаю эпоксидку. Если трещина появляется, то она заливается эпоксидкой и как бы залечивается, и больше не растёт.

Сейчас есть только один топорик у которого есть весьма длинная зашпатлёванная трещина. Появилась сразу после расклинки.
Уже год как есть и но она не растёт. К слову топором я пользуюсь.

Так что идея с засверливанием наверно правильная, такую методу применяют на металлических конструкциях, но можно без неё обойтись.

Собственно расклинен крестом

Originally posted by Shastal:

ИМХО не стоит до склеивания пропитывать. Маслом. Потому как окончательная (в разумные сроки) степень полимеризации не известна, значит надо предполагать что будет некоторое (я думаю вполне большое) количество растительного масла на приклеиваемой поверхности. Это будет мешать.

Кстати, а почему масло? а не олифа, лаки (разведенные растворителем или нет)?

Это было самое простое решение, как и с бинтом.
Можно искать стеклоткань, но лень.
Можно искать олифу или льнянку, но тоже надо куда-то ехать.

Точно знаю что Артемьев варит в олифе, но он профи и делает свои изделия на продажу. Мне это ни к чему.

Главная цель чтобы потом не впитывалась вода и не изменялся объём дерева в проушине, достигается и обычным растительным маслом.
Надо всё делать проще, из самых доступных материалов.

Насчёт времени сушки.
Масло хорошо впитывается в берёзу, даже по весу очень заметно. На крупных топорищах(длина 70 см) до 200гр масла может впитать и при интенсивной сушке до 100 гр уходит.
Часть становится очень жидкой и вытекает, часть испаряется, а часть полимеризуется.
При этом поверхность полностью высыхает.
Тёще переобувал топорик, полностью за неделю всё сделал, с абсолютно сухой ручкой поехало изделие.

Лет 15 назад в каком то журнале, вроде Наука и Жизнь рубрика полезные советы, увидел вот такое приспособление чтобы топор не слетал с ручки. Сразу же сделал, потом только шурупы на саморезы поменял. С точки зрения профи может и не комильфо, но работает.

Раскалывание является следствием
1. недостаточной глубины пропила и/или большой высоты проушины.
Половинки выходят очень толстые и они плохо гнутся, или вообще не гнутся. Потому при забивании, клин просто раскалывает топорище.

2. слишком большой зазор между топорищем и проушиной. Грубо говоря слишком сильно обтесали деревяху, или неровно обтесали и остались зазоры.
Если же топорище входит с натягом в тыльное отверстие, то ему некуда расширяться и следовательно трещина не может развиваться.

Читайте так же:
Провод hdmi на тюльпаны

Для предотвращения неплотной посадки и нужна ткань со смолой, которая создаст нужный натяг и топор очень плотно сядет в тыльное отверстие даже при некачественном подгоне дерева в проушине.
Плотность натяга можно регулировать количеством слоёв ткани.
В дальнейшем смола схватывается и зазора нет. Нет зазора, не развивается трещина.

Вообще убедился что крест самый опасный вид расклина.
Хотя Артемьев расклинку делает крестом и ничего у него не колется.
Ну на то он и мастер.

Никакой способ не отвергается, более того на лёгком топоре делать 5 клиньев или даже 3 необязательно.

Это страховка от плохой расклинки. Такой способ, применяется на отечественных серийных топорах, потому как они болтаются уже в магазине.
Действительно держит топор, но работать топором у которого есть люфт, даже если знаю что он не слетит, лично я не желаю.

При качественной расклине, данная вещь не требуется.
Собственно, если взять любой топор именитых мастеров, то никогда таких зацепов вы не увидите.

Предпочитаю нечто подобное, но снизу и не для того чтобы не вылетел топор, а для защиты топорища от повреждения.
Все топоры которые у меня для леса, с подобной защитой.
Сделал из старых напильников. На 2х больших топорах даже не стал делать сквозной монтаж, а просто 2мя шурупами привинтил снизу.

а вот и фото того что получилось

Увидел и решил сделать продолжение темы.

Решил таки сделать хотя не видел никаких преимуществ в данном методе.
Как раз было на подходе два крупных топора весом 1.5 и 1.1 кг работы Сарычева Николая и Пампухи Юрия соотвественно.

Топор Сарычева топорища не имел, а топор Пампухи был с коротким, его решил заменить.
Топорища были покупные, 80 и 70 см.
Поскольку в них уже был вертикальный пропил, пришлось каждое укоротить на 5 см.
Материал топорища — ясень.
Для тех кто не в курсе, ясень ничем не уступает дубу по прочности и твёрдости.
Но в разы превосходит по упругости и гибкости, например гимнастические брусья делают из ясеня.
При этом ясеть почти не впитывает воду и не меняет геометрических размеров при попадании во влажную среду.
Поэтому в силу вышесказанного, последнее время стал избегать берёзы на топорищах.
Как и в прошлые разы технология в целом не изменилась, те же клинья, та же марля, та же эпоксидка.

Отличием было, что два пропила делались вертикально и это создавало много трудностей в реализации.
Поскольку они должны быть строго параллельны другу другу, чтобы не подрезать центральную часть,
решил отказаться от электролобзика, при работе которого, часто получались кривые пропилы.
Обычная пила по дереву была не слишком остра и потому её использовать не решился.
Ножовка по металлу меня тоже не вдохновила, хотя часто её использую для твёрдого дерева.

Купил на выставке корейскую ножовку, с набором лобзиков по самым разным материалам, в наборе же была и пила по дереву.
Поскольку она была невелика, следовательно легко управлялась и была весьма острая, то с помощью неё удалось
пропилить 2 параллельных пропила в обоих топорищах.
Несмотря на остроту новой пилки, ясень в вертикальном пропиле поддавался очень трудно.

С клиньями тоже пришлось повозиться. Два клина пришлось делать большой ширины. Делал их из ножек старого стула.
Вначале колол ножом, а затем лишнее обтачивал на наждаке.
Так было легче сделать, чем тесать их ножом твёрдое дерево большой ширины.

Читайте так же:
Стульчики для армирования бетона

В процессе расклина, в одном месте всё-таки треснула часть перегородки между большими вертикальными клиньями
когда попытался по очереди забить вертикальные клинья.
Лучше их забивать одновременно.

В качестве резюме.
Если брать трудоёмкость, то данный вариант значительно муторнее и длиннее по подготовке и требует большей точности.
Высок риск поломать перегородку при непосредственном расклине или пропилить кривые пропилы под углом, что ослабит дерево.
Так же из минусов большая возня с широкими клиньями.
В общем после данного эксперимента повторять его вряд ли буду.
Много лишней возни, при этом никаких особых преимуществ перед первым способом не даёт.
В процессе работы не фотографировал, потому как посчитал, что это мало что даст.
Процесс совершенно аналогичный как в начале темы.
Есть только начальный и конечный результат.

Эффективный способ, который поможет топору не слетать с топорища

Кажется, что насадить топор на топорище — это невероятно легко, а ведь от результата зависит надежность орудия. Когда вы купили новое топорище, первым же делом нужно выделить время, чтобы хорошо его просушить.

Секреты топора: как сделать так, чтобы инструмент не слетал с топорища?

Первым делом снимите топор с древка. После этого нужно приступить к самой сложной части работы: просверлите сквозное отверстие под диаметр небольшого мебельного конфирмата в «ухе» топора. После этого нужно взять клей ПВА и намазать им верхнюю часть топорища.

Насадите топор на древко, прямо на свежий клей. Далее делайте всё так же, как и всегда, вбивайте клин, который разведет топорище и сделает основную работу по удержанию лезвия. После того как вы сделали все по инструкции, нужно дополнить вашу конструкцию «изюминкой». Вам нужно вогнать шуруп в просверленное отверстие, которое получилось в самом начале работы. Для этого можно просверлить топорище и посадить лезвие на болт с гайкой, так будет проще.

Если вы хотите, чтобы орудие труда прослужило верой и правдой, вам нужно принять меры по защите. Для этого можно покрасить топорище и покрыть его защитной пропиткой. В таком виде инструмент будет храниться в течение долгих лет.

Как правильно ухаживать за топором?

Самое главное, о чём следует помнить, это грязь. Нужно удалить всю грязь, которая попала на топор и топорище. Погода не всегда бывает хорошей, поэтому инструмент может испачкаться. Следующий совет касается заточки. Помните, что тупой инструмент — это очень опасный инструмент. Необходимо приобрести два точильных камня, большой грубый и двухзернистый. Так вы сможете создать ровную режущую кромку и избавиться от проблем с вмятинами.

Что нужно сделать с топором, чтобы он не слетал с топорища

Если говорить о топорище, то его следует обработать специальной пропиткой (смесь растительного масла и пчелиного воска). Известно, что воск можно растопить в масле с помощью обычной микроволновки, а затем просто втирайте смесь в инструмент. Это поможет защитить древесину от воды и влаги. Обязательно удалите излишки смеси тканью. Последний совет касается топора. Стальную часть инструмента нужно смазать маслом, это защитит его от коррозии. Для этого подойдет масло для пильных цепей.

По словам опытных экспертов, за топором нужен тщательный уход, если что-то выполнить не по инструкции или забыть об инструменте, то он не сможет долго вам прослужить. Помните, что это инструмент, который также, как и современные технологии или орудия труда, нуждаются в заботе и уходе.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector