Montagpena.ru

Строительство и Монтаж
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена подшипника

Рекомендации по монтажу подшипников качения.

Хранить расконсервированные подшипники более двух часов без защиты от коррозии не допускается. Как и всякая точная деталь, подшипники качения требуют аккуратного обращения при монтаже. Сопрягаемые с подшипником поверхности валов и корпусов перед монтажом подшипников должны быть тщательно промыты, протерты, просушены и смазаны тонким слоем смазочного материала, каналы для подвода смазочного материала должны быть продуты и очищены. Во избежание защемления подшипников при монтаже в разъемных корпусах допускается иметь фаски в местах стыка их посадочных поверхностей. При монтаже подшипника силу запрессовки следует прикладывать непосредственно к запрессовываемому кольцу — внутреннему при монтаже на вал и наружному при монтаже в корпус. Если оба кольца должны быть установлены с натягом, то сила должна передаваться непосредственно и одновременно обоим кольцам. Запрещается проводить монтаж таким образом, чтобы сила передавалась с одного кольца через тела качения на другое. Не допускается приложение монтажных сил к сепаратору.

Для монтажа подшипников или только колец (для разборных конструкций) на вал или в корпус помимо прессов можно использовать также механический монтажный инструмент (накидные, ударные, торцовые ключи), гидравлические (гидрогайки, гидрораспор) или нагревательные устройства. При монтаже подшипников открытого типа с цилиндрическим отверстием на вал с натягом подшипник целесообразно предварительно нагреть. Необходимая разность температур ∆t между кольцом подшипника и валом или корпусом зависит от величины натяга при посадке и посадочного диаметра кольца. Ориентировочные значения разности температур ∆tпри некоторых наиболее часто применяемых полях допусков можно определить по рис. 1.

Рис. 1. Ориентировочные значения разности температур ∆t между кольцом подшипника и валом для наиболее распространенных полей допусков в зависимости от диаметра отверстия d.

Рис. 1. Ориентировочные значения разности температур ∆t между кольцом подшипника и валом для наиболее распространенных полей допусков в зависимости от диаметра отверстия d.

Недопустимо нагревать подшипники до температур свыше 125 °С, так как при этом могут произойти изменения структуры материала подшипника. Равномерного нагрева можно достичь при помощи индукционных нагревателей, нагревательных электроплиток с термостатом и масляной ванны. В последнем случае подшипник погружают в ванну с нагретым до необходимой температуры чистым минеральным маслом, обладающим высокой температурой вспышки, и выдерживают в течение 10…15мин. При монтаже подшипников с защитными шайбами и постоянно заложенным смазоч­ным материалом их нагрев проводят в термостате.

Принцип индукционного нагрева. Принцип действия индукционного нагревателя тот же, что и обычного трансформатора. На стальном магнитопроводе имеется первичная обмотка с большим числом витков. Подшипник или другая нагреваемая деталь выполняет роль вторичной короткозамкнутой обмотки. Соотношение напряжений на первичной и вторичной обмотках равно отношению числа витков, в то время как мощность остается постоянной. Таким образом, в нагреваемой детали циркулирует ток большой силы и малого напряжения, вызывающий ее интенсивный разогрев. При этом первичная обмотка и магнитопровод нагревателя остаются не нагретыми. Основу индукционного нагревателя, например фирмы SKF, составляет высокочастотный трансформатор, который работает аналогично импульсным блокам питания электронной техники (телевизоров, компьютеров и др.) и отличается очень малым потреблением энергии. Вследствие электромагнитной индукции при индукционном нагреве подшипник намагничивается. Поэтому важно обеспечить после нагрева размагничивание подшипника, чтобы к нему не притягивались металлические частицы загрязнений. Для монтажа подшип­ников с отверстием диаметром более 50ммцелесообразно применение гидравли­ческого распора, обеспечивающего наибо­лее качественную установку подшипника: отсутствие каких-либо повреждений мон­тажных поверхностей и высокую произво­дительность.

Рис. 2. Схема установки подшипника с применением гидрораспора.

Рис. 2. Схема установки подшипника с применением гидрораспора.

На рис. 2 приведена схема установки подшипника с конусным отверстием на вал с применением гидрораспора. Масло под давлением 50 Мпа подают плунжерным насосом через отверстие в канавку вала под внутреннее кольцо подшипника и распирают его. Вращением гайки подшипник перемещают в осевом направлении до места установки. Так же устанавливают подшипник с цилиндрическим отверстием. Однако при монтаже подшипников на цилиндрическом участке их обязательно доводят до упора в заплечик вала.

Как видно из рисунка, при монтаже подшипника с применением гидрораспора в конструкции вала должны быть предусмотрены: резьбовой участок под гайку, резьбовое отверстие дkя штуцера маслопровода (М6 при d≤100 мм), отверстие (Ø2,5 мм) и канавка (ширина 3 мм, глубина 0,5 мм) для подачи масла.

Читайте так же:
Чем смазывать редуктор перфоратора bosch

При установке подшипника в корпус с натягом рекомендуют предварительно охла­дить подшипник до температуры (-70…-75) °С в термостате с су­хим льдом либо нагреть корпус на 20…50 °С выше температуры подшипника.

Наиболее целесообразны способы мон­тажа, при которых реализуют одновремен­ное и равномерное давление по всей окруж­ности монтируемого кольца. При таких способах не возникает перекос монтируе­мого кольца. Для осуществления подобных способов применяютмонтажные стаканы — трубы из мягкого металла, внутренний диаметр ко­торых несколько больше диаметра отвер­стия кольца, а наружный — немного меньше наружного диаметра кольца. На свободном конце трубы устанавливают заглушку со сферической наружной поверхностью, к которой и прикладывают силу при монта­же. В монтажных стаканах предусматривают отверстие для свободного выхода воздуха из внутренней полости стакана при запрессовке подшипника на вал.

Рис. 3. Установка подшипников на вал (а), в корпус (б), одновременно на вал и в корпус (в).

Рис. 3. Установка подшипников на вал (а), в корпус (б), одновременно на вал и в корпус (в).

На рис. 3 показаны возможные способы установки подшипников на вал (рис. 3, а), в корпус (рис. 3, б), одновременно на вал и в корпус (рис. 3, в). Чтобы сила при установке прикладывалась равномерно к обоим кольцам, опорные поверхности установочного кольца должны лежать в одной плоскости. Это позволяет предотвратить перекос наружного кольца. При этом следует учитывать, что шарики некоторых типоразмеров сферических двухрядных подшипников выступают на 0,7…2,8 мм за торцы колец и, следовательно, на промежуточном установочном кольце должна быть предусмотрена проточка, чтобы оно не повредило шарики.

Осевую силу при монтаже создают с помощью механических или гидравлических прессов. Если вал, на котором монтируют подшипник, имеет резьбовой конец, то подшипник можно монтировать с помощью трубы, подобной описанной выше (но без заглушки), к которой прикладывают осевую силу путем вращения специальной гайки с крупной резьбой относительно промежуточной втулки, навинченной на резьбовой конец вала (рис. 3, б). При от­сутствии гидравлических и механических приспособлений при единичном производ­стве и монтаже с небольшими натягами подшипников малых размеров (d ≤ 50 мм, масса 1 кг) может быть допущено нанесение несильных ударов молотком через монтажный стакан с за­глушкой, выполненные из ударопрочного материала. Нельзя наносить удары непосред­ственно по кольцу.

При любых способах монтажа, особенно при монтаже с помощью молотка, необхо­димо тщательно следить за обеспечением равномерного, без перекоса, осевого пере­мещения кольца. Наличие перекоса при монтаже приводит к образованию задиров на посадочной поверхности, неправильной установке подшипника, сокращающей его ресурс, а в отдельных случаях — к разрыву монтируемого кольца.

Двухрядные сферические шариковые и роликовые подшипники с коническим отверстием устанавливают на цилиндрическом валу с помощью закрепительных и стяжных втулок, а на валах с конической шейкой -непосредственно. Монтаж подшипников с отверстием до 70мм и нормальными натя­гами выполняют с помощью монтажной втулки, навертываемой на резьбовой конец вала. Нажимная часть воздействует на то­рец закрепительной втулки или непосред­ственно на торец внутреннего кольца (при монтаже без закрепительных и стяжных втулок). Подшипники диаметром свыше 70мм следует монтировать гидравлическими ме­тодами (с помощью гидравлических гаек или устройств для нагнетания масла под устанавливаемое кольцо). Так как по мере осевого продвиже­ния закрепительной втулки внутреннее кольцо деформируется (расширяется), радиальный зазор в подшипнике уменьшает­ся. Радиальный зазор необходимо контро­лировать с помощью щупа. Допустимое минимальное значение Δmin сб радиального зазора, мм, после сборки узла для подшип­ников, изготовленных с зазорами нормаль­ной группы по ГОСТ 24810-81, ориентиро­вочно может быть определено по формуле:

где d — номинальный диаметр отверстия подшипника, мм.

При монтаже двухрядных сферических подшипников с коническим отверстием кольца могут деформироваться и изменять форму поверхностей качения. В этих случа­ях, особенно при d>100мм, следует изме­рять при монтаже (и после монтажа) ради­альный зазор щупом не только в верти­кальной плоскости, но также в горизон­тальной осевой плоскости подшипника. Зазор определяют как среднее арифметиче­ское трех измерений в каждой из плоско­стей (с поворотом последовательно на 120°). Крупногабаритные (d>300мм) сфери­ческие роликовые подшипники целесооб­разно перед монтажом разогреть до 60…70 °С.

Читайте так же:
Определение сечения провода по диаметру таблица

В процессе установки подшипников (особенно воспринимающих осевые силы), там, где это возможно, с помощью щупа или по световой щели следует убедиться в плотном и правильном (без перекосов) прилегании торцов колец подшипника к торцам заплечиков. Такой же проверке должны быть подвергнуты противополож­ные торцы подшипников и торцы прижи­мающих их в осевом направлении деталей.

Должен быть установлен необходимый осевой зазор радиально-упорных и упорных подшипников, что осуществляют, начиная с нулевого зазора, осевым смещением наружного или внутреннего кольца с помощью прокладок, гаек, калиброванных дистанционных втулок. Практические методы, используемые для регулирования и измерения зазора, выбирают исходя из конкретных условий и в зависимости от того, осуществляется ли единичная или серийная сборка. Для проверки осевого зазора в собранном узле, например, к торцу выходного конца вала подводят измерительный наконечник индикатора, укрепленного на жесткой стойке. Осевой зазор определяют по разности показаний индикатора при крайних осевых положениях вала. Вал смещают в осевом направлении до плотного контакта тел качения с поверхностью качения соответствующего наружного кольца.

При регулировании конических роликоподшипников и перед измерением зазора обязательно нужно провернуть несколько раз вал (или корпус) в обоих направлениях, чтобы убедиться, что торцы роликов находятся в соответствующем контакте с направляющими бортами внутренних колец.

Для повышения точности вращения, особенно в быстроходных узлах, например в электрошпинделях для шлифования, зазор в радиально-упорных подшипниках выбирают, создавая стабильный натяг, обеспечивающий точное фиксирование тел качения на дорожках качения. Этого достигают приложением к не вращающемуся кольцу подшипника осевой силы с помощью одной или нескольких тарированных пружин.

Необходимо проверить правильности взаимного расположения подшипников в опорах одного вала.

Вал после монтажа должен вращаться от руки легко, свободно и равномерно.

После завершения сборочных операций и введения в подшипниковые узлы смазочного материала, предусмотренного технической документацией, следует проверить качество монтажа подшипников пуском сборочной единицы с низкой частотой при частичной нагрузке. Нельзя проводить испытания без нагрузки или сразу разгонять подшипники до высоких частот вращения, так как тела качения могут при этом начать проскальзывать по дорожке качения и повредят ее. При этом прослушивают шум вращающихся подшипников с помощью электронных диагностических приборов, стетоскопа, трубы или через деревянную палочку, отвертку. Инструмент следует установить на корпус как можно ближе к подшипнику. Правильно смонтированные и хорошо смазанные подшипники при работе создают ясный, непрерывный и равный звук.

(О.П. Леликов. Валы и опоры с подшипниками качения. Конструирование и расчет. М., Машиностроение. 2006)

Как заменить подшипники в стиральной машине Bosch

Прежде чем приступать к работе, взвесьте «за» и «против»: непрофессиональная замена подшипников может капитально сломать машинку. Обратитесь в специализированный сервис для ремонта стиральной машины Bosch на дому, чтобы не рисковать.

В стиральных машинах Bosch подшипники установлены в задней части барабана. Исправные подшипники обеспечивают мягкое и почти бесшумное вращение. Понять, что они требуют замены можно на слух: машинка буквально начинает реветь, а люфт вращения барабана будет сильно смещаться по отношению к внешнему баку.

При замене подшипников также придется установить новый сальник. Проще сразу приобрести ремонтный комплект — сальник, задний и передний подшипник.

Подшипники и сальник для стиральной машины Bosch

Заранее приобретите резиновую прокладку бака. В процессе ремонта нужно будет извлечь бак целиком и разделить его на две части, при обратной сборке понадобится новая резиновая прокладка для герметичности.

Переходим к ремонту.

1. Позаботьтесь о том, что вам достаточно места для работы со стиральной машиной Bosch. Убедитесь, что она отключена от питающей сети — безопасность превыше всего.

Читайте так же:
Переходник с с видео на hdmi

2. Снимите верхнюю панель, открутив задние фиксирующие винты.

Снимаем верхнюю панель стиральной машины Bosch

3. Выньте дозатор лотка моющих средств, отжав защелку внутри него. Выкрутите винты удерживающие пластиковую панель с органами управления машинкой (два — в нише дозатора, третий — сбоку). Снимите панель.

Снимаем панель управления стиральной машины Bosch

4. Теперь вы видите электронный блок управления. Сфотографируйте расположение проводов, чтобы не запутаться при их обратной установке. Отключите блок (если этого требует модельно стиральной машины Bosch) или положите сверху, не отсоединяя.

5. Снимите самую нижнюю декоративную панель (за которой находится фильтр).

6. Открутите 4 винта, удерживающие переднюю панель корпуса. Как правило, на стиральных машинах Бош они расположены попарно снизу и сверху. Не торопитесь демонтировать панель. Отсоедините резиновую манжету люка. Для этого потяните за пружинный хомут.

Снимаем манжету люка стиральной машины Bosch

7. Снимите манжету и демонтируйте замок двери. Только после этого удастся снять переднюю панель. Аккуратно потяните ее на себя и мягкими рывками демонтируйте.

Убираем лицевую панель стиральной машины Bosch

8. Уберите металлическую перекладину и извлеките пластиковый контейнер лоток моющих средств. Приподнимите его и пассатижами снимите пружинный хомут с шланга подачи порошка.

Снимаем хомут с шланга подачи порошка в стиральной машине Bosch

9. Снимаем оба противовеса. Верхний фиксируется двумя болтами, передний круглый — несколькими винтами. Просто выкрутите их.

10. Сфотографируйте провода нагревательного элемента, прежде чем отключать его. Отключите все разъемы, открутите гайку не до конца — до уровня конца шпильки. Вдавите гайку, чтобы ослабить фиксацию и извлеките ТЭН.

Достаем ТЭН из стиральной машины Bosch

11. Снимите патрубок сливного насоса, но перед этим приготовьте поддон, так как выльются остатки воды. Отсоедините шланг прессостата от борта бака. Хомут патрубка ослабляется за счет винта. После чего необходимо отсоединить провода, которые крепятся к баку.

Отключаем провода двигателя стиральной машины Bosch

12. Теперь уберите заднюю панель и приводной ремень. Оттяните ремень и легонько прокрутите шкив — он снимается без усилий.

13. Видны провода двигателя. Прежде чем их отключить, сфотографируйте расположение разъемов. Двигатель снимается с помощью двух фиксирующих болтов (будьте осторожны, он тяжелый).

Достаем двигатель из стиральной машины Bosch

14. Демонтируйте камеру отбора давления, отщелкнув пластиковый зажим.

Камера отбора давления стиральной машины Bosch

15. Все, что было прикреплено к баку, мы убрали. Переходим к извлечению самого бака. Он удерживается внизу с помощью амортизаторов, наверху с помощью пружин. Сначала снимите амортизаторы, после — пружины. Тип крепежа, а значит и способ демонтажа, зависит от модели стиральной машины. Действуйте по ситуации. Извлеките бак.

16. Необходимо окончательно убрать резиновую манжету. Разожмите хомут и уберите ее. Переверните бак, снимите шкив, открутив болт.

17. Продавите вал резиновым молотком, подложив под бак деревянные бруски, чтобы не повредить пластиковые ребра.

18. Разбираем сам бак на 2 части. Винты и защелки, скрепляющие половины бака, вы увидите невооруженным глазом. Если таковых нет — вы имеете дело с неразборным баком, и его придется распиливать или менять в сборе (рекомендуем второй вариант).

Разбираем бак стиральной машины Bosch на две части

19. Видим вал, присоединенный крестовиной к основной части барабана. Состояние крестовины покажет, насколько регулярно вы использовали средство против накипи.

Накипь на крестовине бака стиральной машины Bosch

20. Сзади видим подшипник и сальник. Большой передний подшипник установлен прямо за ним, и меньший задний подшипник стоит после него.

Старый подшипник в стиральной машине Bosch

21. Ставим бак на деревянные бруски, выбиваем подшипник с помощью долота. Будьте предельно аккуратны: недопустимо повреждать посадочные места подшипников! Подшипники выбиваются по кругу. Сальник можно порвать, не беспокойтесь.

Выбить подшипник из стиральной машины Bosch

22. Максимально тщательно очистите посадочные места с помощью средства против накипи и мягкой тканевой тряпки. Крайне важно, чтобы грязь не попала в новые подшипники.

23. Вставляем новый подшипник: аккуратно наносим удары молоточком по самой кромке внешней обоймы. Продолжайте установку, постукивая равномерно по кругу. Вы узнаете, что подшипник встал на место, когда он перестанет двигаться. Над подшипником должно быть место для сальника.

Установка нового подшипника в стиральной машине Bosch

24. Смажьте сальник перед установкой. Давите на него до тех пор, пока он не усядется вровень с нижней частью бака.

25. Внешний подшипник устанавливается проще — достаточно один раз простучать его по внешней кромке.

Читайте так же:
Надфили для чего нужны

26. Переходим к сборке бака. Наденем вал на половину бака и установим в исходное положение шкив.

27. Установим новую резиновую прокладку между половинами в паз по всему периметру. Хорошенько прижмите резинку. Промажьте шов силиконовым герметиком и установите сверху вторую половинку, убедившись, что она села ровно и плотно.

Сборка бака стиральной машины Bosch

Скрепите винтами обе части. Подождите, пока высохнет силиконовый герметик, и проведите обратную сборку стиральной машины Bosch после успешной установки новых подшипников.


Автор перевода Elremont

Как заменить подшипник

В первую очередь нужно убедиться, что есть подходящий новый подшипник на замену. Найти его можно по обозначению в нашем интернет-магазине – там написано, как искать и купить.

Общие рекомендации по поводу того, как заменить подшипник, касаются соблюдения чистоты и всех процедур. Сами подшипники, посадочные места, рабочее пространство и используемые инструменты должны быть чистыми, чтобы избежать загрязнения и быстрого выхода из строя. С подшипниками нужно обращаться аккуратно, чтобы не повредить их.

Как снять подшипник

Подшипники, смонтированные с нагревом или с натягом, демонтируются с помощью съемников, механических или гидравлических. Для разных установочных конфигураций есть съемники с разным типом захвата. Если съемника нет, можно выбить подшипник с помощью молотка и бородка (или подобного инструмента), но это нужно делать очень осторожно, чтобы не повредить посадочное место. Для демонтажа внутренних колец цилиндрических роликовых подшипников предназначены нагревательные кольца.

Подшипники с коническим отверстием, смонтированные на закрепительной или стяжной втулке, демонтируются ослаблением стопорной гайки или гидравлической гайки.

Подшипники, установленные методом гидрораспора, демонтируются с помощью подачи масла насосом под давлением.

Снять корпусной подшипник проще, если корпус разъемный.

Когда старый подшипник демонтирован, его желательно промыть и осмотреть на предмет повреждений, а также изучить состояние старой смазки. В зависимости от характера обнаруженных дефектов подшипника, можно понять, из-за чего он вышел из строя. Устранив причину поломки, можно продлить срок службы нового подшипника.

Как установить подшипник

Перед установкой нового подшипника нужно проверить и обеспечить чистоту и качество посадочных мест. Внутренний диаметр подшипника должен соответствовать диаметру шейки вала, а наружный диаметр подшипника – диаметру гнезда в корпусе. Кроме того, нужно принять во внимание допуски на диаметры и установку правильного зазора или натяга. Установка комплектов спаренных подшипников требует особого внимания и следования инструкциям.

Подшипники с цилиндрическим отверстием устанавливаются на вал с нагревом или механическим методом. Нагрев подшипника на специальной плитке (для небольших размеров) или на индукционном нагревателе вызывает увеличение диаметра отверстия, позволяя посадить его на шейку вала. Механическая установка производится с помощью пресса или молотка и ударной втулки. При запрессовке подшипника на вал усилие следует прикладывать только к внутреннему кольцу, в корпус – к наружному кольцу.

Подшипники с коническим отверстием устанавливаются на вал через стяжные или закрепительные втулки (муфты), которые фиксируются стопорными гайками под накидной ключ или гидравлическими гайками, работающими с гидравлическим насосом или инжектором масла.

Установка подшипников методом гидрораспора предусматривает подачу масла под давлением между валом и внутренним кольцом подшипника. Облегчается монтаж и последующий демонтаж.

При необходимости следует зафиксировать кольца подшипника в осевом направлении.

При установке подшипниковых узлов нужно обеспечить достаточную прочность и жесткость конструкции, к которой корпус крепится болтами или винтами. Требуемой параллельности или перпендикулярности можно добиться, не прибегая к механической обработке, а с помощью калиброванных пластин.

Для защиты открытых подшипников от загрязнений помогут внешние уплотнения.

Как смазать подшипник

Новый закрытый подшипник в заводской упаковке поставляется заполненным пластичной смазкой и готов к установке. Он не требует замены смазки, если это не предусмотрено специально. Защитный консервационный состав удалять не обязательно.

Если требуется замена смазки, нужно проверить по таблице, совместимы ли старая и новая смазка по химическому составу. Если нет, то старую смазку нужно полностью удалить перед закладкой новой смазки.

Читайте так же:
Простой тиристорный регулятор мощности

Небольшие закрытые подшипники в большинстве случаев смазаны на весь срок службы. Для обслуживаемых подшипников альтернативой регулярной замене смазки является смазывание автоматическим лубрикатором или системой смазки.

В случае смазывания в масляной ванне должен поддерживаться требуемый уровень масла.

Как проверить подшипник

Для контроля состояния подшипника есть портативные приборы, например виброручки, и стационарные системы мониторинга. Если подшипник шумит (гудит, хрустит и т.д.), перегревается, заедает или клинит, скорее всего, он критически поврежден и требует замены.

Неподвижный подшипник желательно время от времени прокручивать, особенно если на него воздействуют вибрации.

Купить лучший подшипник на замену просто – обратиться к нам. АО «БЕРГ АБ» — надежный поставщик подшипников и других компонентов промышленного оборудования.

Замена ступичного переднего подшипника

Ступица является весьма важным элементом ходовой части любого авто. Для того, чтобы она свободно вращалась на оси, используется встроенный в неё подшипник. Его ресурс существенно меньше, чем у ступицы. Поэтому требуется периодическая диагностика и определение его фактического состояния.

Проявление неисправности и простейший вариант диагностики

На изношенность подшипника указывают появившаяся вибрация, хруст, гул, отклонение от прямой при движении автомобиля по ровному участку дороги, завывание машины на резких поворотах, сильный нагрев ступицы либо её колпачка (ощутимый ладонью).

Убедиться в его неисправности можно, выполнив ряд несложных манипуляций. Два раза в месяц следует прокачивать каждое из колёс (предварительно вывесив его на домкрат) руками, с целью выявления люфта или посторонних звуков. На выход изделия из строя укажет появление существенного люфта при покачивании колеса в двух плоскостях (осевой и аксиальной).

Как правило, в ступицах осей, стоящих на ведомом мосту (на них действуют меньшие нагрузки) чаще устанавливаются однорядные подшипники конического типа. А для ведущих востребованы двухрядные. Данные изделия являются закрытыми и, чаще всего, необслуживаемыми.

Их своевременная замена обеспечит безопасную эксплуатацию вашего транспортного средства.

Алгоритм работы по замене неисправного подшипника

Принимая решение о самостоятельной замене переднего (ПСП) ступичного подшипника следует, в первую очередь, учесть место его установки. Передняя подвеска важнейший элемент, от которого зависит управляемость авто.

Рекомендуется работать со съёмником. Перед началом работы автомобиль выставляется на ровной поверхности и фиксируется от несанкционированных смещений (упоры под колёса, ручник, первая передача).

Рабочая зона должна быть тщательно подготовлена. Предварительно следует мысленно «поменять» подшипник, определив, в какой последовательности лучше делать это, и какой инструмент потребуется для выполнения каждой операции.

Обратите внимание на то, что у ряда моделей автомобилей в передних ступицах колёс (если они являются ведущими) стоит пара подшипников.

Универсальным алгоритмом замены является следующий.

  1. Снимается декоративный диск переднего колеса, расконтривается и ослабляется ступичная гайка.
  2. Колесо вывешивается на домкрате.
  3. Суппорт подвязывается к элементу подвески, чтобы в дальнейшем он не завис на тормозном шланге.
  4. Откручивается и снимается тормозной диск.
  5. Удаляется стопорное кольцо.
  6. Применив съёмник, удаляют старый подшипник.
  7. Обслужить посадочное место, проверив, при этом, его фактическое состояние. Нанести новую смазку.
  8. Используя съёмник, запрессовать на место новый подшипник (контролировать отсутствие перекосов).
  9. Зафиксировать его стопорным кольцом.
  10. Закрепить его на оси с использованием шайбы и упорной гайки.
  11. Затягивая последнюю, выставить требуемый уровень люфта.

После окончания работы по замене рекомендуется проверить работоспособность автомобиля (пробный заезд с поворотами и ускорениями). Контролировать наличие посторонних шумов.

Повторно проверить люфт рулевого управления. Желательно провести операцию выставления развала/схождения.

Работа по замене подшипника на автомобилях различных марок, моделей и годов выпуска может отличаться по перечню и последовательности выполняемых операций.

Например, ряд новых автомобилей, особенно импортных, комплектуется значительным количеством встроенной электроники, которую можно легко повредить в процессе работы. Поэтому её рекомендуется предварительно демонтировать.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector